دوربین عکاسی

به نقل از د هکرنیوز؛ واتساپ روز جمعه اعلام کرد حساب‌های کاربری را که از 15 ماه می سیاست حفظ حریم خصوصی جدید آن را نمی پذیرند غیرفعال خواهد کرد و افزود که همچنان به آن‌ها یادآوری می کند که شرایط جدید را بپذیرند.

این سرویس پیام رسان متعلق به فیسبوک در بیانیه ای گفت: "حساب کاربری هیچکس حذف نمی‌شود اما فعالیت در واتساپ برای آنان که شرایط جدید را نپذیرند غیرممکن می‌شود. این در حالی است که این شرکت قصد داشت حساب هایی که توافق نامه اشتراک داده را رعایت نکنند و تصمیم بگیرند اطلاعات حساب واتساپ خود را با فیسبوک به اشتراک نگذارند را کاملاً غیرقابل دسترسی کند.

اما براساس گفته‌های جدید، حساب‌ها حذف نمی‌شوند بلکه برای مدت کوتاهی شما قادر به دریافت تماس و اعلان خواهید بود، اما قادر به خواندن یا ارسال پیام از برنامه نخواهید بود. در حالی که مقرر شده بود در سیاست حفظ حریم خصوصی تجدید نظر شود اما واتساپ از تصمیم خود صرف نظر نکرده و افرادی که تغییرات را قبول ندارند را با پیام‌های "محدودیت عملکرد" و "یادآوری بروزرسانی" همچنان به پذیرش این شرایط سوق می دهد.

واتساپ گفت: "شما قادر به دسترسی به لیست گفتگوی خود نخواهید بود ، اما همچنان می توانید به تماس های صوتی و تصویری  ورودی پاسخ دهید. اگر اعلان ها را فعال کرده باشید ، می توانید روی آنها ضربه بزنید تا پیام را بخوانید یا به آن پاسخ دهید یا تماس تلفنی یا ویدیویی از دست رفته را برگردانید." در نهایت ، کاربران حتی اگر پس از چند هفته محدودیت با شرایط اصلاح شده موافقت نکنند این ویژگی‌ها نیز برایشان غیرقابل دسترسی می‌شود و پس از 120 روز غیرفعال بودن، حساب واتس اپ خود به خود حذف می‌شود.

واتساپ پیش‌تر گفته بود این به روزرسانی امکان اشتراک گفت‌و‌گوهای شخصی کاربر یا سایر اطلاعات پروفایل را با فیس بوک به اشتراک نمی‌گذارد و در عوض شفافیت بیشتری در مورد نحوه جمع آوری و اشتراک گذاری داده های کاربر هنگام استفاده از این برنامه را برای تعامل با مشاغل فراهم می کند.

منبع :yjc.news

 به نقل از اسکای نیوز عربیا؛ اپل قصد دارد در سیاست حفظ حریم خصوصی تلفن‌های هوشمند خود تغییراتی ایجاد کند تا محصولات تبلیغاتی خود را که از طریق فروشگاه اپل به صورت اینترنتی به فروش برساند و ارتقا دهد. با توجه به محدودیت‌های جدید حریم خصوصی، به گفته مدیران تبلیغات، شرکت‌های تبلیغاتی که کاربران آیفون را هدف قرار می‌دهند، در صورت خرید فضای تبلیغاتی از اپل، اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد تبلیغات خودشان به دست می‌آورند. به گفته وال استریت ژورنال، مدیران و سازندگان برنامه‌های تبلیغاتی می‌گویند این بروزرسانی می‌تواند تجارت تبلیغاتی گسترده‌ای را برای اپل به همراه داشته باشد.


به روز رسانی سیستم عامل، کمک به شرکت‌های تبلیغاتیجدیدترین بروز رسانی سیستم عامل اپل، طوفانی را در صنعت تبلیغات و فراتر از آن ایجاد کرده که با اجازه دادن به کاربران در مورد تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می‌خواهند به برنامه‌ها اجازه دهند آن‌ها را برای اهداف تبلیغاتی ردیابی کنند، تغییر کرده است. این بدان معناست که شرکت‌ها به زودی داده‌های کمتری در مورد افرادی که تبلیغات آن‌ها را می‌بینند، پیدا می‌کنند.
برنامه‌های موجود در سیستم عامل اپل از کاربران اجازه می‌گیرند تا آن‌ها را برای اهداف تبلیغاتی ردیابی کنند و هنگام هدف قرار دادن کاربرانی که ترجیح داده اند در ردیابی شرکت نکنند، تبلیغاتی برای آن‌ها نمایش داده نمی‌شود. شرکت‌ها سه روز باید صبر کنند تا اطلاعاتی درباره تعداد کل کاربرانی که تبلیغات را مشاهده کردند، برایشان فرستاده شود.
افرادی که با بروزرسانی‌های جدید اپل آشنا هستند می‌گویند شرکت‌های تبلیغاتی که فضای تبلیغات را از اپل خریداری می‌کند می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد رفتار کاربر دریافت کند. آن‌ها گفتند که می‌توانند بدانند کدام تبلیغات توسط کاربران به طور خاص مشاهده شده، کدام کلمات کلیدی جستجو شده و این تبلیغ کنندگان پس از مدت کوتاهی نتیجه مدنظر خودشان را می‌گیرند. مدیران تبلیغات می‌گویند این امر می‌تواند به اپل در جذب تبلیغ دهنده‌ها مزیت داشته باشد، خصوصاً اگر این شرکت فناوری تجارت تبلیغات خود را گسترش دهد.


منبع :.yjc.news

گفته‌ها حاکی از این است که ایلان ماسک در روز سه شنبه مجری برنامه Saturday Night Live در 8 مه خواهد بود. از دیگر نام‌های بزرگ در دنیای شرکت‌ها که برنامه معروف اواخر شب NBC را میزبانی کرده‌اند می‌توان به دونالد ترامپ قبل از ریاست جمهوری و استیو فوربس اشاره کرد.
ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس، به دلیل اظهارات  اغلب جنجالی مشهور شده است. وی به دلیل اظهار نظرهای خود در مورد بیماری همه گیر Covid-19 با واکنش‌های جدی روبرو شده است؛ چرا که وی در رابطه با این بیماری اظهارات غیر معمولی کرده بود. با این حال ، این ماه ماسک در توئیتر خود گفت: که از "واکسن ها به طور خاص" پشتیبانی می‌کند. تصمیم SNL برای دادن صحنه به ماسک باعث تردید و انتقاد در شبکه های اجتماعی شد.
بازیگری به نام ایدی برایانت ، نیز با ظرافت از ماسک انتقاد کرد. برایانت در یک استوری در اینستاگرام، توئیتی را از نامزد سابق ریاست جمهوری و سناتور برنی سندرز به اشتراک گذاشت. در آن ، ساندرز با انتقاد از نابرابری شدید ثروت در کشور ، خاطرنشان کرد که "50 فرد ثروتمند در این کشور بیش از 165 میلیون آمریکایی صاحب ثروت هستند" و او این را "یک فحاشی اخلاقی" خواند. سودی گرین ، نویسنده SNL ، همین پست سندرز را نیز به اشتراک گذاشت.
ماسک بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ ، بعد از جف بزوس بنیانگذار آمازون ، دومین فرد ثروتمند جهان است.

منبع:yjc.news

به نقل از ای ان گجت، اوایل هفته آینده، مدیران فیس بوک، توئیتر و یوتیوب در جلسه دادرسی سنا درباره تقویت الگوریتم شرکت می‌کنند. در دادرسی ۲۷ آوریل مونیکا بیکرت معاون رئیس جمهور در سیاست محتوا در فیس بوک، لورن کالبرتسون رئیس سیاست عمومی ایالات متحده در توئیتر و الکساندرا ویچ، رهبر سیاست عمومی آمریکا در یوتیوب به عنوان شاهد حضور خواهند داشت.
همچنین از سوی هیئت منصفه، از دو کارشناس به نام‌های تریستان هریس اخلاق شناس طراحی سابق گوگل که حالا منتقد صنعت فناوری شده، و جوان دونووان، مدیر تحقیقات مرکز شورنشتاین در رسانه، دعوت شده است. کمیته فرعی حفظ حریم خصوصی، فناوری و قانون، با فراخواندن مدیران سیاست‌ها، به جای مدیران عامل هر شرکت، روش متفاوتی نسبت به جلسات قبلی برجسته سنا در مورد شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) را امتحان می‌کند.
جلسه سنا با تمرکز بر موضوعات گسترده ساختاریگروهی از دستیاران کنگره گفتند که در یک جلسه دیگر مارک زاکربرگ، جک دورسی و سوزان ووچیچی می‌توانند شرکت کند، اما هدف نشست هفته آینده تمرکز بر موضوعات گسترده ساختاری است.اینکه الگوریتم‌های پیشنهادی چگونه باعث ایجاد افراط گرایی و اطلاعات غلط می‌شوند موضوعی است که قانون گذاران دموکرات مدتی در مورد آن فکر کرده‌اند. در ژانویه، نمایندگان تام مالینوفسکی (D-NJ) و آنا جی اشو (D-CA) با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل فیس بوک، توئیتر و یوتیوب، از آن‌ها خواستند تا تغییرات اساسی در این سیستم‌ها ایجاد کنند. اما برخی از کارشناسان نگرانند که ممکن است تنها با تمرکز بر الگوریتم‌های توصیه‌ای، قانونگذاران برخی از موضوعات مهم را از دست بدهند.
شایان ذکر است که همه یوتیوب، نه فقط الگوریتم توصیه‌های آن، وسیله‌ای برای گسترش تبلیغات راست افراطی است. بله، این نرم افزار نقشی را ایفا می‌کند، اما تنها یک عامل است که این ایدئولوژی‌ها را تقویت می‌کند.

منبع :yjc.news

امسال برای سیستم جدید بدون آینه Canon EOS R اعلام شد ، RF 85mm F2 IS Macro IS STM یک لنز تله فوتو متوسط ​​با سرعت متوسط ​​است که هدف آن عکاسان پرتره و عروسی است. به دنبال سرعت فوق العاده بالا RF 85mm F1.2L USM و حتی نسخه DS کاملاً تخصصی تر برای ارائه نمای متفاوت و نرمتر از پس زمینه های پراکنده ، این جدیدترین مدل f / 2 علاوه بر مجموعه ، از ویژگی های جالب توجهی برخوردار است.

اگرچه عقل متعارف انتخاب یک تله فوتو میان برد با حداقل فوکوس 0.85 متر معمول و بزرگنمایی متوسط ​​0.13 برابر است ، بسیاری از عکاسان ماکرو 100-105 میلی متر را برای استفاده به عنوان لنز پرتره انتخاب می کنند. ترکیب حداقل فوکوس نزدیک نزدیک به اندازه 0.3 متر و بزرگنمایی بالاتر تا 1 برابر (1: 1) با یک ماکرو واقعی ، یک لنز بسیار متنوع را ایجاد می کند. این نه تنها اجازه می دهد عکسهای سر محکم بریده شود بلکه همچنین می توانید عکسهای نزدیک را روی چشمها و لبها یا جواهرات مانند گوشواره یا حلقه های ازدواج قرار دهید - جزئیات کمی که لنزهای معمولی نمی توانند نزدیک شوند.

با استفاده از این مدل جدید ، Canon این مورد را مورد توجه قرار داده و یک لنز پرتره با حداقل فاصله کانونی 0.35 متر و بزرگنمایی حداکثر 0.5x (1: 2) هنوز طراحی کرده است.

علاوه بر تمرکز نزدیک ، لنز دارای یک تثبیت کننده نوری 5 توقف "ترکیبی" است که برای خنثی کردن دامنه حرکات دستی هنگام تمرکز دقیق طراحی شده است. بعلاوه ، کانن ادعا می کند که با تثبیت انتگرال بدنه های EOS R5 و R6 ، این تصحیح را تا 8 توقف باورنکردنی افزایش می دهد.

به عنوان یک طراحی مدرن ، ساختار نوری نسبتاً پیچیده است. این شامل 12 عنصر است که در 11 گروه قرار گرفته اند ، از جمله نوری تثبیت کننده و یک عنصر شیشه ای UD (پراکندگی بسیار کم) برای اصلاح انحراف رنگی. علاوه بر این ، دارای پوشش ضد انعکاسی Super Spectra Canon برای کاهش شعله ور شدن و شبح پردازی و 9 پره دیافراگم با دهانه گرد برای برجسته های دایره ای با ظاهری جذاب تر است.

یک موتور فوکوس از نوع STM با گسترش گروه جلو ، فوکوس خودکار را کنترل می کند. این لنز از فناوری CMOS AF پیکسل دوگانه پشتیبانی می کند و با استفاده از حلقه فوکوس گسترده با روکش لاستیک ، لغو دستی "فوکوس توسط سیم" را فراهم می کند.

مشخصات اصلی:

12 عنصر در 11 گروه
پوشش های Super Spectra
دیافراگم دایره ای نه تیغه ای
نخ فیلتر 67 میلی متر
حداقل فاصله تمرکز: 0.35 متر (1.15 فوت)
بزرگنمایی حداکثر 0.5 برابر (1: 2)
وزن: 500 گرم (1.1 پوند)

کیفیت کلی تصویر لنز:

ما Canon RF85mm F2 Macro IS STM را با دوربین 30 مگاپیکسلی Canon EOS R آزمایش کردیم که اولین بار در این سری است ، اگرچه از آن زمان به بعد با نسبتاً جدید 45 مگاپیکسل EOS R5 به عنوان بالاترین وضوح در مدل بدون آینه کانن غصب شده است. لنز و دوربین بهمراه کیفیت نوری ، بالاتر از RF 50 mm F1.2L USM و RF 28-70 mm F2L USM با همان دوربین 30 مگاپیکسلی Canon EOS R. به یک امتیاز عالی دست یافتند. همانطور که از سری L کانن انتظار دارید ، هر دو از آن لنزها عملکرد عالی با کیفیت نوری بالا هستند.

ما برخی از بهترین لنزهای 85 میلیمتری بهترین تولیدکنندگان دیگر ، چند نمونه گران قیمت f / 1.4 و سیستم عامل Macro G Sony 90mm F2.8 را که آزمایش کرده ایم ، برجسته کرده ایم.

از آنجا که امتیاز DXOMARK از حسگر دوربین ترکیبی و عملکرد لنز گرفته شده است ، وضوح مکانی بالاتر Sony A7R IV و Nikon D850 این ترکیبات لنز و دوربین را ترجیح می دهد. پس از آزمایش Canon EOS R5 با رزولوشن بالاتر 45 مگاپیکسل ، که منطبق تر با Nikon D850 و Sony A7 R IV تا یک درجه است ، انتظار داریم RF 85mm F2 IS STM با یک امتیاز بالاتر در رتبه بندی صعود کند . با این حال ، هنوز هم جالب است که می دانید Canon EOS R و RF 85mm F2 Macro IS STM چقدر با آن مدل ها مقایسه می کند.

RF 85mm F2 Macro IS STM جدید به وضوح از EF 85mm F1.8 USM قدیمی پیشی می گیرد. زمینه های اصلی بهبود در مدل جدید شامل وضوح بالاتر (برای سنسور مشابه 30 مگاپیکسلی) و سطوح کمی پایین تر از انحراف رنگی جانبی و وینتینگ است. انتقال نیز بهبود یافته است. از آزمایشات ما ، اختلاف 1/3 توقف در حداکثر دیافراگم فقط 0.1 ولت کمتر از مدل قدیمی تر است (T2.2 در مقابل T2.1) ، که در استفاده قابل توجه نیست.

در حالی که ما RF 85mm F2 Macro IS STM را با دوربین 30 مگاپیکسلی Canon EOS R تست کردیم ، لنز را در Canon EOS R5 آزمایش خواهیم کرد ، بنابراین وقتی این داده ها در دسترس باشد ، ارزش بررسی عملکرد با ابزار تعاملی رتبه بندی لنز DXOMARK را دارد اینجا.

مقایسه های عمیق:

برای بررسی دقیق تر عملکرد نوری RF 85mm F2 Macro IS STM در Canon EOS R ، ما آن را با لنز محبوب Sony FE 85mm F1.8 مقایسه می کنیم که پیشنهادی مشابه لنز Canon است. اگرچه ما هنوز آن را روی دوربین 24 مگاپیکسلی سونی A7 III آزمایش نکرده ایم ، که گزینه خوبی برای مقایسه است ، اما این لنز را روی سونی A7R IV 60 مگاپیکسلی فعلی آزمایش کرده ایم. با این حال ، به دلیل تعداد پیکسل بسیار بالاتر آن دوربین ، ما از ارائه معمول داده خود منحرف شده و مقایسه آن را برای وضوح در دوربین 36Mp سونی A7R قدیمی تر انتخاب کرده ایم ، زیرا دارای وضوح مکانی مشابه ، هرچند کمی بیشتر است به EOS R

ما برای مقایسه وضوح ، به همان دلایل بالا ، و همچنین Nikon D850 45 مگاپیکسلی فعلی ، و همچنین پارامترهای دیگر ، Tamron SP 85mm F1.8 Di VC USD را در 36Mp قدیمی تر Nikon D800E بررسی خواهیم کرد. شایان ذکر است اگر لنز تامرون تثبیت شده را به عنوان یک نسخه EF نصب کرده اید ، می توان آن را با استفاده از آداپتور پایه Canon EF-EOS R در 30 MP Canon EOS R نصب کرد.

به خاطر داشته باشید که سنسورهای با رزولوشن کمی بالاتر در این دوربین های رقیب ، بر نتایج وضوح تأثیر مثبت می گذارند. با این حال ، با استفاده از ابزار رتبه بندی لنزهای ما ، می توانید این لنزها را برای وضوح موجود در سونی A7R IV و Nikon D850 مقایسه کنید ، تا ببینید تأثیر سنسورها با وضوح مکانی بالاتر بر نتایج چیست. داده ها اهمیتی را که انتخاب دوربین برای نتیجه نهایی قائل است برجسته می کند.

میزان وضوح تصاویر:

با وجود مزیت جزئی لنزهای سازندگان رقیب در سنسورهای با وضوح بالاتر در این مقایسه ، لنز Canon RF 85mm F2 Macro IS STM هنوز از وضوح بسیار بالایی در سطح قاب برخوردار است و این به ویژه در دیافراگم های وسیع بیشتر به چشم می خورد. در دیافراگم f / 2 اولیه در RF 85 mm F2 ، ترکیب Canon در واقع تیزتر از Tamron در Nikon D800E در مرکز است ، هرچند که این لنزهای خاص در نواحی خارجی وضوح بیشتری دارند ، به احتمال زیاد به دلیل برخی از انحنای میدان. تعجب آور نیست که ببینیم ترکیب سونی به وضوح بازتر است ، اما این فقط در مرکز است و عملکرد لبه در واقع کمتر از Canon RF 85mm F2 Macro IS STM در EOS R است.

با هر سه در f / 2 ، اوضاع خیلی متفاوت نیست (همانطور که انتظار دارید) ، اما در f / 2.8 و f / 4 ، تامرون و سونی (در درجه ای کمتر) کمی تیزتر از Canon هستند نقاط در سراسر قاب. اگرچه با توجه به وضوح مکانی کمی بیشتر این دو دوربین ، جای تعجب نیست.

هیچ یک از لنزها میزان آستیگماتیسم قابل توجهی ندارند ، با Canon RF 85mm F2 Macro IS STM و اپتیک سونی کاملاً شبیه به هم هستند. با این وجود ، تامرون به ویژه در کنترل آن موثر است. آنچه تعجب آورتر این است که با وجود سنسور وضوح مکانی مشابه دوربین های سونی و نیکون ، به نظر می رسد تامرون با D800E مطابقت داشته و با وضوح نسبت به دوربین های Canon و Sony از f / 5.6 جلوتر می رود. در همین حال ، وضوح جفت شدن کانن بسیار شبیه به ترکیب سونی است ، که با توجه به اختلاف وضوح سنسورها ، نشان می دهد لنز Canon RF 85mm F2 Macro IS STM به وضوح بیشتر است. مطمئناً پس از آزمایش Canon EOS R5 خواهیم دانست.

انحراف رنگی:

لنزهای با سرعت متوسط ​​مانند این تمایل به انحراف کروماتیک جانبی (LaCA) پایین تر از نمونه های سریع تر دارند ، اما مانند آنها ، در وسیع ترین دیافراگم هنوز معمولاً بالاتر است. مسلماً ، Canon RF 85mm F2 Macro IS STM باید در این مقایسه در صورت باز بودن یک برتری بسیار جزئی نسبت به لنزهای f / 1.8 داشته باشد ، اما به هر حال Canon دارای سطح بسیار پایینی است. در گوشه ای یک جهش جزئی وجود دارد ، اما حتی در حداکثر سرعت 2.5 میکرومتر در گوشه فوقانی (100٪ موقعیت میدانی) است. سونی و تامرون همچنین از نظر انحراف رنگی جانبی به خوبی اصلاح شده اند ، اما نمی توانند با Canon مطابقت داشته باشند. در f / 2 ، هر دو سونی و تامرون در همان موقعیت 4 میکرومتر به اوج خود رسیدند - هنوز هم کم است ، اما وقتی به مشخصات آن در فریم نگاه می کنید ، بسیار چشمگیر است (نگاه کنید به پایین).

هنگام توقف ، آزمایشات نشان می دهد که سونی در واقع کمی بدتر می شود ، اما کانن همچنان سطح بسیار کمی از LaCA را نشان می دهد. ممکن است فقط در لبه های کنتراست بالا در مناطق بیرونی قابل مشاهده باشد ، اما به اندازه کافی کنترل می شود که برای یافتن آن تلاش هماهنگی لازم است.

از همه مهمتر شاید این باشد که لنزها در هنگام متوقف کردن سرعت شلیک سرعت را کاهش می دهند و این لنزهای کانن است که در ابتدا همه ردیابی ها را از بین می برد. مقداری پرتوی خفیف در f / 2.8 باقی مانده است ، اما تا f / 4 تاریکی قابل توجهی وجود ندارد. تامرون بعداً با سرعت متناوب و ناگهانی در f / 5.6 متوقف می شود ، اما گوشه های سونی در واقع هیچ گاه از برخی آثار آن عاری نیستند.

انتقال:

از آزمایشات ما ، Canon RF 85mm F2 Macro IS STM یک لنز انتقال بالا است ، اندازه گیری شده در T2.2 (فقط -0.2 EV کمتر از مقدار دیافراگم محاسبه شده). این فقط -0.1 EV کمتر از Tamron SP 85mm F1.8 Di VC USD است ، که به احتمال زیاد در استفاده معمول مورد توجه قرار نمی گیرد. Sony FE 85mm F1.8 در T2.0 کمی سریعتر (یا روشن تر) است ، اما سرعت آن فقط +0.2 EV سریعتر از Canon است. بدیهی است که کانن کارآمدترین انتقال از این سه را دارد ، اما در این سطح از نظر سرعت یا روشنایی لنز چیز زیادی وجود ندارد.

نتیجه:

پس از معرفی مدلهای فوق سریع و تا حدودی باطنی RF 85 mm F1.2L برای سیستم جدید EOS R کانن ، Canon RF 85mm F2 Macro IS STM با قیمت متوسط ​​و جمع و جورتر احتمالاً باعث جلب بیشتر بدخواهان سری L اولیه خواهد شد که هزینه و وزن را به عنوان موانع ورود ذکر کرد. لنز جدید به عنوان معادل پایه RF نسخه بسیار مورد توجه EF 85mm F1.8 دارای مزایای جالب توجهی مانند تثبیت کننده و فوکوس نزدیک است. هر دو ویژگی مورد توجه عکاسان عروسی قرار می گیرند ، اما کیفیت نوری بسیار بالایی است که باعث می شود این لنز خاص برجسته شود و جایگاه خود را به عنوان جایگزین واقعی نسخه قدیمی EF بدست آورد.

مسلماً نکاتی وجود دارد که ممکن است خریداران بالقوه را متوقف کند ، مانند حداکثر دیافراگم با سرعت کم ، امتداد بشکه جلو و استفاده از STM با سرعت معمول USM ، اما تعداد کمی می توانند انکار کنند که این لنز جایگزینی جذاب برای آنهایی است که هزینه بالایی دارند.

منبع : dxomark.com

HP LaserJet Pro M12w با جزئیات بیشتر

HP LaserJet Pro M12w جمع و جور در ابعاد کوچک اما از نظر عملکرد بزرگ است. کوچکترین چاپگر لیزری بی سیم HP به گونه ای طراحی شده است که بارها و بارها چاپ حرفه ای و با کیفیت را ارائه می دهد.

چاپ سریع و آسان

HP LaserJet Pro M12w از آخرین تکنولوژی چاپ HP برای افزایش کیفیت و تولید استفاده می کند. با سرعت چاپ تا 18 صفحه در دقیقه ، HP LaserJet Pro M12w برای استفاده در دفاتر کوچک و یا خانه مناسب است. چاپگر مونو به حداکثر 5 کاربر امکان اتصال و استفاده از چاپگر را می دهد و آن را به یک راه حل ایده آل برای انجام کارهای ساده محل کار بدون مشکل تبدیل می کند.

HP LaserJet Pro M12w که به یک کارتریج مقدماتی تونر LaserJet مجهز شده است ، می تواند مستقیماً از جعبه استفاده شود ، به این معنی که هیچ وقت برای تنظیم آن تلف نمی شود.
چاپ با کیفیت بالا

HP LaserJet Pro M12w همراه با کارتریج های تونر HP متن سیاه و واضح و تصاویر واضحی را برای یک پایان کاملاً حرفه ای ارائه می دهد. علاوه بر این ، جدیدترین فناوری چاپ HP به شما کمک می کند تا لکه ها یا لکه هایی ظاهر نشود ، که برای این اسناد مهم تجاری بسیار مهم است.
چاپ موبایل ساده شد

با استفاده از برنامه HP ePrint و Apple AirPrint ، کاربران می توانند اسناد را به راحتی از دستگاه های تلفن همراه خود برای سهولت استفاده ، قابلیت اطمینان و خدمات سریع چاپ کنند.

با داشتن پورت USB روی صفحه ، به علاوه چاپ ایمیل و WiFi فعال ، کاربران می توانند تقریباً از هر دستگاهی در دفتر کار چاپ کنند. آخرین نرم افزار HP همچنین به کاربران امکان می دهد اسناد را از طریق شبکه بی سیم به اشتراک بگذارند.
چاپگری عالی که فضا در آن محدود است

اگر کمبود جا دارید ، HP LaserJet Pro M12w برای شما مناسب است. طراحی جمع و جور و سبک آن به این معنی است که می تواند در فضاهای تنگ و بدون تضعیف کیفیت جای بگیرد.
چاپ مقرون به صرفه

در این چاپگر سرمایه گذاری کنید و از ارزش بسیار خوبی برخوردار خواهید شد. کارتریج ها بیشتر از بقیه در بازار دوام دارند و نگهداری کمتری مورد نیاز است ، در دراز مدت در هزینه شما صرفه جویی می شود.

منبع :printerland.co.uk

با HP Printer LaserJet P2035 سیاه و سفید بهره وری را افزایش دهید و ارزش بالایی کسب کنید.

از سرعت چاپ سریع تا 30 ppm لذت ببرید و با استفاده از فناوری Instant-on یک صفحه اول سریع را از حالت کم مصرف خارج کنید.

با استفاده از پورت USB یا موازی به راحتی چاپگر خود را به رایانه متصل کنید.

انواع اسناد اداری تقریباً با هر طول را با یک سینی ورودی 250 برگ چاپ کنید. سینی چند منظوره 50 برگه از انواع رسانه های چاپی پشتیبانی می کند.

پرونده های پیچیده را به سرعت با پردازنده 266 مگاهرتز و حافظه 16 مگابایت پردازش کنید.

با این چاپگر جمع و جور راحت به نتایج چشمگیر و با کیفیت حرفه ای برسید.

به لطف HP FastRes 1200 که کیفیت خروجی م 1200ثر 1200 dpi را فراهم می کند ، اسناد با کیفیت حرفه ای را با متن واضح و تصاویر واضح چاپ کنید.

خصوصیات پرینتر HP Printer LaserJet P2035

طراحی جمع و جور این چاپگر زیبا و کم مصرف باعث می شود که به راحتی در یک قسمت کوچک از دسکتاپ قرار بگیرد.

با استفاده از حالت بی صدا و بی نظیر چاپگر ، نویز عملکرد را کاهش دهید.

کارتریج قابل چاپ پرینتر لیزر جت HP در همه برای تأمین نیازهای شما ، بهینه سازی کیفیت چاپ و ارائه ارزش عالی طراحی شده است.

تنظیم ، استفاده و نگهداری بسیار آسان است.

هوش تعاملی تعبیه شده در کارتریج چاپ HP اصلی ، کیفیت چاپ را بهینه می کند و در صورت کمبود هشدارها ، هشدارهایی را فراهم می کند و مدیریت را ساده می کند.

دسترسی یک درب به کارتریج چاپی HP Printer LaserJet P2035 با نصب آسان به معنی نصب و تعویض ساده و راحت است.

با استفاده از صفحه کنترل ساده LED عملکردهای چاپگر را به راحتی پیمایش کنید.

برای کاهش نویز عملکرد چاپگر ، حالت آرام را انتخاب کنید

طیف وسیعی از اندازه رسانه ها از جمله کارت ها و فرم های نسخه دار را به راحتی چاپ کنید

منبع :techcorner.ly

کیفیت تصویر خیره کننده از اتصال مدرن با Wi-Fi داخلی برای به اشتراک گذاری عکس فوری و کنترل دوربین از راه دور و GPS داخلی با نقشه برداری برای برچسب گذاری جغرافیایی و ردیابی ماجراهای شما برخوردار است. یک من

سنسور CMOS با فرمت DX 24MP بدون فیلتر کم گذر نوری
سیستم AF 39 نقطه ای با ردیابی سه بعدی و اندازه گیری ماتریس سه بعدی II
5 فریم در ثانیه عکسبرداری مداوم
ISO 100 - 12800 (قابل ارتقا تا 25600)
5 فریم در ثانیه عکسبرداری مداوم ISO 100 - 12800 (قابل ارتقا تا 25600).

جزییات فنی Nikon D5300 kit 18-140

مارک نیکون
سازنده Nikon Corporation، Nikon Corporation Shinagawa Intercity Tower C، 2-15-3، Konan، Minato-Ku، Tokyo 106-6290 Japan
مدل 13303
ابعاد محصول 12.5 7. 7.59 9. 9.8 سانتی متر 480.81 گرم
باتری 1 باتری یون لیتیوم مورد نیاز است. (مشمول)
شماره مدل شماره 13303
نصب سخت افزار دوربین SLR دیجیتال Nikon D5300 24.2 MP CMOS با لنز بزرگنمایی 18-140mm f / 3.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR (سیاه)
صفحه نمایش ایستاده اندازه 3.2 اینچ
نوع تصویر پشتیبانی شده RAW، JPEG
دارای تثبیت کننده تصویر بله
بزرگنمایی نوری 7 x
حداکثر وضوح تصویر 24.2 مگاپیکسل
حداکثر وضوح عمودی 4000 پیکسل
حداکثر سرعت شاتر 1/4000 ثانیه
حداقل سرعت شاتر 30 ثانیه
حداقل فاصله کانونی 18 میلی متر
باتری ها شامل بله
باتری مورد نیاز است بله
سرعت شلیک مداوم 5
نوع اتصال دهنده Wi-Fi
Form Factor DSLR
بزرگنمایی نوع لنز
حاوی مطالب مایع شماره
شامل باتری قابل شارژ است
دارای تایمر خودکار بله
شامل آداپتور برق AC شماره
کنترل از راه دور شامل می شود؟ نه
شامل شماره حافظه خارجی است
شرکت سازنده نیکون
وارد شده توسط Nikon India PVT.LTD. شماره طرح: 71 ، بخش 32 ، منطقه نهادی ، Gurgaon-122001 ، هاریانا ، هند. شماره تلفن: 1800-12-7346
وزن مورد 481 گرم

منبع :amazon.in

رویول از نظر فنی اولین شرکتی است که گوشی تاشو را به بازار عرضه کرده و طی دو سال گذشته محصولات بیشتری را معرفی کرده است. اکنون زمان تکرار سوم سری Royole Flexpai است و این گوشی با مشخصات و تصاویر در TENAA ظاهر شده است.

پیش از این ، Flexpai تنظیمات دوربین عمودی را در یکی از انتها داشت ، اما اکنون تصاویر یک دوربین مربع با دو تیرانداز را نشان می دهد. علاوه بر این ، یک بریدگی به همان شکل در گوشه مقابل وجود دارد که اجازه می دهد تا برآمدگی دوربین قرار بگیرد و پانل های عقب گوشی کاملاً بسته شوند.

با دقت بیشتر به تصاویر ، هیچ دوربین جلویی قابل رویتی وجود ندارد ، به این معنی که سلفی یا راه حل زیر صفحه وجود ندارد. تنظیمات اصلی فقط دارای دو لنز است که از چهار در Flexpai 2 تنزل یافته است ، به این معنی که این گوشی جدید به جای اینکه یک جانشین کامل باشد ، ممکن است به عنوان نسخه Lite یا mini وارد بازار شود.

در سایر مشخصات ، تلفن رویول دارای صفحه نمایش باز نشده 7.2 اینچی ، حداقل شارژ باتری 3360 میلی آمپری ، رابط کاربری مبتنی بر سیستم عامل اندروید و قابلیت اتصال 5G است. ابعاد این دستگاه 147.1 13 138.8 7 7 میلی متر است ، به این معنی که به خوبی می تواند یک فلکس اسپای کوچکتر و مقرون به صرفه باشد که امیدوارم از چین فرار کند.

منبع :gsmarena.com

 محسن مددی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین، از برگزاری هشتمین  مرحله  آزمون سراسري هماهنگ

 هشتمین   مرحله هماهنگ با حضور 478  نفر، چهارمین  مرحله صنعت ساختمان با حضور 422 نفر، چهارمین  مرحله تفاهم نامه با حضور 57 نفر در حوزه های مراکز تابعه ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان قزوین   در روز پنج شنبه 2بهمن ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان قزوین ؛ صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده از برگزاری و اجرای ازمون در مرکز خواهران قزوین بازدید کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گفت : آزمون امروز هشتمین مرحله هماهنگ، چهارمین  مرحله صنعت ساختمان  وچهارمین  مرحله تفاهم نامه می باشد .

وی اظهار داشت : در هشتمین مرحله هماهنگ 478  نفر در 10 حوزه آزمونی، در 1 شیفت و 25 حرفه آزمونی شرکت نموده اند. كه از اين تعداد  231 نفر مرد و 247 نفر زن هستند.

درچهارمین  مرحله  آزمون سراسري صنعت ساختمان، 422 نفر در 6 حوزه آزمونی، در 1 شیفت و 14 حرفه آزمونی شرکت نموده اند. كه از اين تعداد  151 نفر باسواد و 271 نفر بیسواد هستند. در چهارمین  مرحله تفاهم نامه

57 نفر در 5 حوزه آزمونی، در 1 شیفت و 1 حرفه آزمونی شرکت نموده اند. كه از اين تعداد  45 نفر بیسواد و 12 نفر باسواد هستند. همگی شرکت کنندگان زن می باشند.

 مددی خاطر نشان کرد :آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی اداره سنجش استان برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه نمایند.

منبع:ghazvintvto.ir

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین ؛ محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای به همراه رئیس آموزش و،پزوهش و برنامه ریزی و رئیس موسسات کارآموزی آزادو رئیس مرکز محمدیه  در جلسه شورای راهبردی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه کار حضور داشتند.

مددی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری  جلسه ،تشکیل این جلسه را برای عملیاتی نمودن تفاهم نامه همکاری فی مابین عنوان کرد و گفت : ما درصدد هستیم تا از ظرفیت هردو مجموعه جهت آموزشها از طریق حضوری و غیر حضوری بهره ببریم.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر شیوع کرونا در عملکرد آموزشی این اداره کل بسیار کم بوده است و مراکز آموزشی ،آموزش های مجازی خود را کماکان انجام میدهند .در مرکز محمدیه آموزش ها ی نوین از طریق تولید محتوا آنلاین و آفلاین اجرا می گردد .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای   اظهار داشت :در صنایع هم امسال با توجه به شرایط بسیار خوب عمل شده است  و 14 مجوز جوار کارگاهی  صادر گردیده تا از ظرفیتهای آموزشی استان در بهره وری صنایع استفاده شود .

دکتر اسدی رئیس دانشگاه عالی کار با تاکید بر موثر بودن آموزشهای فنی و حرفه ای در مجموعه و تقدیر از رئیس مرکز محمدیه بخاطر ارتباط مستمر و پیگیر عنوان کرد : این دانشگاه با ظرفیت کارگاهی ، سایت های آزمون و کتابخانه الکترونیک جهت افزایش دانش و مهارت کا رآموزان و مربیان آمادگی همکاری رادارد

در پایان مدیرکل و هیئت همراه از کارگاههای آموزش و سایت آزمون و برگزاری آزمون انلاین بازدید کردند   

منبع :ghazvintvto.ir

موتورولا قرار است در 26 ژانویه بسته بندی Edge S Snapdragon 870 خود را معرفی کند . درست پیش از اعلام هفته آینده ، تصاویر زنده از دستگاه در Weibo ظاهر شد ، در حالی که یک آزمایش رسمی AnTuTu که توسط GM تلفن همراه Lenovo China از چن جین به اشتراک گذاشته شده است ، به ما ایده ای در مورد عملکرد چیپ ست جدید می دهد.

این تصاویر یک صفحه نمایش بلند با بریدگی سوراخ های دوگانه را نشان می دهد و جالب اینکه دستگاه به عنوان Motorola Edge + شناخته شده است که پرچمدار سال گذشته Moto بود. می توانیم در پشت خانه ها یک برش دوربین مربع با چهار ماژول با عنوان یک دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی مشاهده کنیم.

در مرحله بعدی کارت امتیازی AnTuTu گوشی وجود دارد که امتیاز 679،860 امتیازی را نشان می دهد. به خاطر داشته باشید که این هنوز یک دستگاه نمونه اولیه است اما با این وجود این اعداد بسیار چشمگیر هستند.

یک مقایسه سریع با تابلوی امتیازات AnTuTu December نشان می دهد که Moto Edge S از گوشی های مجهز به Snapdragon 865 مانند سری Mi 10 Ultra و iQOO 5 شیائومی جلوتر خواهد بود . Edge S در آزمون پردازنده 189،694 ، در واحد GPU 290،268 ، در آزمون حافظه 103،322 و در معیار UX 96،576 مدیریت کرد.

منبع :gsmarena.com

چند سالی است که سری گوشی‌های ال جی استایلو (LG Stylo) توانسته‌اند جایگاه خوبی در بازار گوشی‌های هوشمند به دست آورده و خود را به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه‌تر برای گوشی‌های خانواده نوت سامسونگ معرفی کنند. بارزترین مشخصه مشترک این دو سری، بهره‌مندی از قلم استایلوس است که در داخل بدنه تعبیه می‌شود. با وجود اینکه عرضه جانشین استایلو 6 تا به اینجای کار با تأخیر مواجه بوده و علاقه‌مندان را کمی شاکی کرده است، اما اطلاعاتی که اخیراً به بیرون درز کرده نشان از عرضه استایلو 7 در آینده‌ای نزدیک دارند. در ادامه با دیجی رو همراه باشید.

اطلاعات فاش شده از استایلو 7 شامل تصاویری رندر شده و باکیفیت از این محصول بوده و البته به برخی مشخصات سخت افزاری آن، از جمله ابعاد بدنه، اشاره دارد. بر این اساس، گوشی جدید ال جی دارای بدنه‌ای در ابعاد 170.4 در 77.2 در 8.8 میلی متر بوده و یک نمایشگر 6.8 اینچی خواهد داشت. دوربین سلفی این بار در داخل حفره صفحه نمایش تعبیه شده و دیگر خبری از بریدگی قطره‌ای شکل مانند آنچه در استایلو 6 دیده‌ایم، نخواهد بود.

منبعی که تصاویر استایلو 7 را منتشر کرده، ابعاد مذکور را متعلق به نسخه 5G این گوشی دانسته و به نظر می‌رسد نسخه 4G از لحاظ اندازه کمی متفاوت خواهد بود. متأسفانه هنوز هیچ جزئیاتی از سخت افزار داخلی ال جی استایلو 7 ارائه نشده و در مورد مشخصات دوربین هم وضعیت به همین منوال است. البته گفته شده که دوربین پشتی این گوشی سه‌گانه خواهد بود و این موضوع با شایعاتی که پیش از این در مورد به‌کارگیری دوربین چهارگانه منتشر شده بودند، در تناقض است.

با توجه به تصاویر رندر شده‌ای هم که امروز منتشر شده، می‌توان گفت ال جی استایلو 7 مجهز به اسکنر اثر انگشت در کناره بدنه و همچنین پورت‌های USB Type-C و جک 3.5 میلی‌متری هدفون خواهد بود. در حال حاضر، این‌ها تنها اطلاعاتی هستند که از استایلو 7 در اختیار داریم، اما مطمئناً در روزها و هفته‌های آتی اطلاعات بیشتری در خصوص این گوشی جدید منتشر خواهد شد. پس در روزهای اینده نیز پیگیر بخش اخبار دیجی رو باشید، چرا که تمام خبرهای استایلو 7 را پوشش خواهیم داد.

منبع : digiro.ir

هواوی اوایل این ماه نسخه بتا HarmonyOS 2.0 نرم افزار را برای دستگاه های منتخب منتشر کرد و یک توسعه دهنده تصمیم گرفت کمی عمیق تر کند تا ببیند سیستم عامل جدید هواوی چیست. و همانطور که مشخص شد ، هنوز هم تقریباً اندروید-y است.

اول ، او یک برنامه ساده "Hello world" را برای محیط قدیمی تر Android 4.4 KitKat ایجاد کرد و این پیام مشابهی را در یک ماشین مجازی که نسخه جدید Android را اجرا می کند (سمت چپ) و یک ماشین مجازی با HarmonyOS 2.0 بتا (راست) ایجاد کرد . به نظر می رسد این یک موضوع تکراری با چیزهای دیگر است ، اما به جای "Android" ، در پیام ها "HarmonyOS" آمده است.

توسعه دهنده همچنین موفق شد پارتیشن سیستم را باز کند ، که فقط نظریه او را تأیید کرد - HarmonyOS بر اساس چارچوب Android است. حداقل فعلاً همینطور است.

طبق ارائه خود هواوی ، AOSP (پروژه منبع باز آندروید) به عنوان پایه ای برای آنچه HarmonyOS سعی در دستیابی به آن دارد ، عمل خواهد کرد. یعنی نسخه بتا 2.0 فعلی ممکن است مبتنی بر Android باشد ، اما در آینده ، به احتمال زیاد به چارچوب خود منتقل می شود.

منبع :gsmarena.com

بهره وری بیشتر را با چاپگر HP LaserJet P2035 فعال کنید. اسنادی با ظاهری حرفه ای ، سیاه و سفید را با سرعت چاپ بالا تا 30 ppm در یک طراحی آسان برای استفاده و همه با قیمت مناسب تهیه کنید.
با این HP LaserJet سیاه و سفید بهره وری را افزایش دهید و ارزش بالایی کسب کنید.

از سرعت چاپ سریع تا 30 ppm لذت ببرید و با استفاده از فناوری Instant-on یک صفحه اول سریع را از حالت کم مصرف خارج کنید.
با این چاپگر جمع و جور راحت به نتایج چشمگیر و با کیفیت حرفه ای برسید.

به لطف HP FastRes 1200 که کیفیت خروجی م 1200ثر 1200 dpi را فراهم می کند ، اسناد با کیفیت حرفه ای را با متن واضح و تصاویر واضح چاپ کنید.
تنظیم ، استفاده و نگهداری بسیار آسان است.

هوش تعاملی تعبیه شده در کارتریج چاپ HP اصلی ، کیفیت چاپ را بهینه می کند و در صورت کمبود هشدارها ، هشدارهایی را فراهم می کند و مدیریت را ساده می کند.
به سختی متوجه خواهید شد که آنجاست

با تنظیم این حالت در حالت بی صدا ، این چاپگر لیزری کوچک باعث پرت شدن حواس شما نمی شود. بدون ایجاد مزاحمت برای اطرافیان خود ، چاپهایی با ظاهری خارق العاده از جمله کارتها و فرمهایی با اندازه نسخه دریافت می کنید.

مشخصات پرینتر تک کاره HP LaserJet P2035

سرعت چاپ سیاه (ISO ، A4)

حداکثر 30 ppm

صفحه اول سیاه (A4 ، آماده)

به سرعت 8.0 ثانیه

چرخه وظیفه (ماهانه ، A4)

حداکثر 25000 صفحه

میزان توصیه شده ماهانه

500 تا 2500

فناوری چاپ

لیزر

کیفیت چاپ سیاه (بهترین)

حداکثر 600 x 600 dpi (خروجی موثر 1200 dpi با HP FastRes 1200)

نمایش دادن

هیچ یک

قابلیت HP ePrint

نه

اتصال ، استاندارد

Hi-Speed ​​USB 2.0 ، موازی سازگار با IEEE 1284

شبکه آماده است

اختیاری

سیستم عامل های سازگار

ویندوز 10 (برای اطلاعات بیشتر به http://support.hp.com/us-en/document/c04658195 مراجعه کنید) ، ویندوز 8 از طریق HP Universal Print Driver (برای اطلاعات بیشتر به http: //h20000.www2.hp مراجعه کنید) ویندوز 7 آماده است Windows Server 2003؛ Mac OS X v10.3.9، v10.4، v10.5، v10.6، Linux (به http://www.hplip.net مراجعه کنید) ، UNIX

حافظه
16 مگابایت

حداکثر حافظه
16 مگابایت

حافظه داخلی
هیچ

ورودی کار با کاغذ ، استاندارد
سینی ورودی 250 برگ ، سینی چند منظوره 50 برگ

خروجی دست زدن به کاغذ ، استاندارد
سطل خروجی 150 برگ

کار با خروجی تمام شد
دوبلکس کردن دستی ، خوراک دستی ، ورقه ورقه ، مسیر کاغذ مستقیم

اندازه رسانه پشتیبانی می شود
سینی 1: پاکت های A4 ، A5 ، A6 ، B5 (C5 ، B5 ، DL) ؛ سینی 2: A4 ، A5 ، A6

اندازه رسانه ، سفارشی
سینی 1: 76 12 127 تا 216 35 356 میلی متر سینی 2: 105 14 148 تا 216 35 356 میلی متر

انواع رسانه ها
کاغذ (باند ، سبک ، سنگین ، ساده ، بازیافتی ، خشن) ، پاکت نامه ، برچسب ، کارتن ، شفافیت ، محیط سنگین

محدوده دمای عملیاتی
15 تا 32.5 درجه سانتیگراد

محدوده رطوبت عملیاتی توصیه شده
30 تا 70٪ RH

حداقل ابعاد (W x D x H)
365 36 368 26 268 میلی متر

حداکثر ابعاد (W x D x H)
365 67 677 26 268 میلی متر

وزن
10 کیلوگرم

منبع : media.flixcar.com

سری vivo X60 اولین گوشی با پردازنده 5 نانومتری Exynos 1080 خواهد بود. این شرکت قبلاً اعلام کرده بود که باید انتظار اعلامیه در این ماه را داشته باشیم و اکنون ایستگاه گفتگوی دیجیتال leakster معتبر ادعا می کند که تاریخ 28 دسامبر خواهد بود.

در ادامه این گزارش آمده است که این گوشی از یک صفحه نمایش 120 هرتزی ساخت سامسونگ با یک سوراخ سوراخ دار در مرکز دوربین سلفی برخوردار خواهد بود.

به نظر می رسد vivo فقط از این گوشی ها رونمایی می کند اما چند روز بعد آنها را به بازار عرضه می کند. سری قبلی ، سری vivo X50 در ماه جولای معرفی شد ، اما چند ماه طول کشید تا قدرتمندترین vivo X50 Pro + در خارج از چین ظاهر شود.

یک درز قبلی به ما گفت که صفحه پشتی مشابه نمونه قبلی با یک جزیره دوربین مستطیل و سه یا چهار تیرانداز خواهد بود ، در حالی که در داخل هر چیزی کمتر از 33 وات شارژ سریع ، 8 گیگابایت رم و 512 گیگابایت فضای ذخیره سازی تعجب آور خواهد بود.

منبع :gsmarena.com

چاپ HP LaserJet Pro MFP M31w با استفاده از فناوری لیزر چاپ می کند که "تونر" پودر شده را بر روی غلتک برداشته و با گرما به کاغذ می بخشد. همانطور که انتظار ما از چاپگر لیزری است ، متن سیاه و سفید را با کیفیت عالی چاپ می کند. چاپ متن بسیار سریع انجام شد و هر صفحه 15 صفحه بود و هزینه آن برای هر صفحه 5.4 سنت بود. این گرافیک های سیاه و سفید را با برخی نقایص آشکار چاپ می کند ، اما برای استفاده معمولی ، با 7..۵ صفحه در دقیقه ، با هزینه ۱۱.۱ سنت در هر صفحه ، تأیید است. ظرفیت سینی اصلی کاغذ 150 برگ ، اندازه معمولی است.

اسکن و کپی کردن عملکرد اسکن بسیار خوب بود ، مناسب برای اسکن برای اهداف عمومی. این می تواند یک منطقه را تا 11.7 8. 8.5 اینچ (اندازه نامه) اسکن یا کپی کند. عملکرد کپی بسیار خوب بود ، مناسب برای بیشتر اهداف. شامل نرم افزار OCR (شناسایی نوری کاراکتر) ، برای ویرایش اسناد اسکن شده در برنامه پردازنده کلمات ، مفید است.کنترل و نمایش. چاپگر دارای یک صفحه نمایش کوچک 0.8 اینچی فقط متنی است.

اتصال و شبکه سازی. می توانید مستقیماً با کابل USB به یک رایانه شخصی یا بی سیم با WiFi به روتر شبکه خود متصل شوید. یک ویژگی اتصال خودکار WiFi وجود دارد که اتصال به روتر بی سیم شما را آسان می کند. Apple AirPrint و Google Cloud Print برای چاپ بی سیم از تلفن های هوشمند ، رایانه های لوحی و رایانه های شخصی ساخته شده اند. توجه: Google قصد دارد Cloud Print را در پایان سال 2020 خاموش کند. همچنین می توانید برنامه HP را در تلفن یا رایانه لوحی هوشمند خود نصب کنید ، به عنوان گزینه دیگری برای چاپ از طریق شبکه WiFi. همچنین می توانید با ارسال مستقیم ایمیل به این چاپگر ، از راه دور یک ایمیل را چاپ کنید.

هزینه مالکیت و متناسب بودن هنگامی که این بخش آخرین بار به روز شد ، قیمت خرید چاپگر حدود 130 دلار بود که برای یک چاپگر لیزری سیاه و سفید ارزان قیمت تمام شد. چاپ از تونر استفاده می کند. با گذشت زمان ، هنگام چاپ ، هزینه ها اضافه می شود. این چاپگر از یک کارتریج استفاده می کند. کارتریج تونر HP مورد استفاده در آزمایش 48A بود. در آن زمان قیمت آن 50 دلار بود. ما تخمین می زنیم که کارتریج تونر مدت زمان فوق العاده طولانی - حدود 15 ماه - به دنبال یک برنامه چاپ معمول داشته باشد.

نرم افزار. مجموعه نرم افزارهای همراه چاپگر ممکن است شامل موارد زیر باشد: درایور چاپگر ، برنامه های چاپگر ، کتابچه راهنمای کاربر الکترونیکی ، (و برای همه موارد در همه :) برنامه های اسکن ، نمابر و OCR. این موارد در رایانه شخصی شما نصب می شوند. همه مدل ها با استفاده از آخرین نسخه درایور چاپگر و برنامه های پشتیبانی از چاپگر موجود در زمان آزمایش ، با رایانه Windows 10 ارزیابی می شوند. نسخه نرم افزار 26.106.1.6932 بود.

درباره تونر کارتریج ، نرم افزار و نرم افزار. نتایج آزمون ما فقط برای کارتریج تونر مارک HP معتبر است و نسخه های نرم افزار و سیستم عامل آن نشان داده شده است. اگر نرم افزار یا میان افزار چاپگر شما با آنهایی که نشان داده شده تفاوت دارند ، نسخه قدیمی تر یا جدیدتری از این نسخه را دارید. تولیدکنندگان ممکن است برای بهبود عملکرد ، رفع اشکال یا افزودن ویژگی ها ، به طور دوره ای سیستم عامل چاپگر را ارتقا دهند. به روزرسانی های میان افزار از طریق شبکه بی سیم یا بی سیم (در صورت توانایی اینترنت) مستقیماً در چاپگر شما قابل بارگیری است. با (1) اجرای برنامه به روزرسانی چاپگر HP که روی رایانه نصب شده است یا (2) با دسترسی به بخش "تنظیمات" از فهرست چاپگر و رفتن به سیستم عامل ، می توانید نسخه سیستم عامل چاپگر خود را بررسی کنید یا به جدیدترین سیستم عامل خود ارتقا دهید.

HP LaserJet Pro MFP M31w یک چاپگر لیزری تک در همه با عملکردهای اسکن و کپی است. با ویندوز ، macOS و Linux کار می کند. ظرفیت سینی اصلی کاغذ 150 برگ ، اندازه معمولی است. این می تواند کاغذ با وزن کمی سنگین تر از اوراق قرضه معمولی ، اما کمتر از آنچه بسیاری از چاپگرها می توانند قبول کنند. چاپگر دارای یک صفحه نمایش کوچک 0.8 اینچی فقط متنی است. می توانید مستقیماً با کابل USB به یک رایانه شخصی یا بی سیم با WiFi به روتر شبکه خود متصل شوید. هنگام نصب برای استفاده ، HP LaserJet Pro MFP M31w به فضایی نیاز دارد که ابعاد 7.5 اینچ ، عرض 14.5 اینچ و عمق 16 اینچ و وزن آن 12.3 پوند باشد.

ویژگی ها و مشخصات HP LaserJet Pro MFP M31w

امکانات
چاپ خودکار دوبلکس

نه
فیدر خودکار اسناد

نه
اسکن خودکار دوبلکس

نه
فکس داخلی

نه
کارتریج های رنگی فردی
NA

سیستم مخزن جوهر قابل تعویض
نه

طراحی مسطح برای اسکن و کپی کردن
آره

در صورت خالی بودن رنگ می تواند چاپ کند
نه

برای جوهر عکس سیاه را عوض کنید
NA

عکس های بدون حاشیه
NA

نوع محصول
چاپگر چند منظوره سیاه و سفید دفتر کوچک

روش چاپ
لیزر

ظرفیت ورق استاندارد
150

سیستم عامل
ویندوز ، macOS ، لینوکس

اتصالات

WiFi اتصال خودکار
آره

ارتباط مستقیم به کمک وای - فای
آره

PictBridge
نه

منبع : consumerreports.org

کوالکام اوایل این هفته چیپست پرچمدار جدید خود را با نام Snapdragon 888 معرفی کرد . ما انتظار داشتیم که یک پلتفرم میان رده بالا نیز روی صحنه رود ، اما شرکت سان دیگو چیز دیگری برای اشتراک در مورد یک سگ برتر سری 700 جدید نداشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در Weibo ، چیپست جدید در Q1 2021 معرفی می شود و تقریباً بلافاصله عرضه می شود.

انتظار می رود چیپست جدید سری 7 توسط کوالکام رقیب اصلی 5 نانومتری Exynos 1080 با مودم 5G یکپارچه و پلتفرم MT6893 توسط Mediatek باشد - یک میان رده فوقانی 6 نانومتری که هنوز اعلام نشده است .

تاکنون ما در مورد Snapdragon 7xx جدید به غیر از شماره مدل SM7350 و نام رمز Cedros که به نام جزیره ای در سواحل مکزیک (و نسبتاً نزدیک به سن دیگو ، مقر اصلی کوالکام) نامگذاری شده است ، تقریباً چیزی درباره آن نمی دانیم.

نمونه اولیه این پلتفرم در AnTuTu بیش از 530،000 امتیاز کسب کرد ، به این معنی که عملکردی بهتر از SD765G خواهد داشت اما همچنان یک قدم نسبت به گل سرسبد سال گذشته SD865 که در همان پلت فرم معیار به راحتی به بیش از 600،000 رسید ، خواهد بود.

منبع : gsmarena.com

Vivo با سکوت Y1s ، جدیدترین تلفن هوشمند ارزان قیمت این شرکت در سری Y را در بازار آفلاین راه اندازی کرده است. این تلفن به صورت اختصاصی تلفن هوشمند جیو به بازار عرضه می شود بنابراین مزایای زیادی برای کاربران جیو دارد. این گوشی از یک نمایشگر 6.22 اینچی Helo FullView HD + با نسبت 88.3٪ نسبت صفحه به بدنه ، مجهز به MediaTek Helio P35 SoC با 2 گیگابایت رم ، یک دوربین 13 مگاپیکسلی و همچنین یک دوربین جلو 5 مگاپیکسلی با قابلیت باز کردن قفل صورت مجهز شده است. این گوشی در قسمت پشتی خود از سطح گرادیان برخوردار است و یک باتری 4030 میلی آمپری را در خود جای داده است

مشخصات Vivo Y1s

صفحه نمایش: صفحه نمایش 6.22 اینچی (1520 × 720 پیکسل) HD + نمایشگر Halo FullView
SoC: پردازنده Octa-Core MediaTek Helio P35 12nm (پردازنده ARM Cortex A53) با پردازنده گرافیکی IMG PowerVR GE8320
RAM: 2 گیگابایت
ROM: 32 گیگابایت ، حافظه قابل ارتقا تا 256 گیگابایت با microSD
سیستم عامل: اندروید 10 با سیستم عامل Funtouch 10.5
دوربین ها: عقب - 13 مگاپیکسل با دیافراگم f / 2.2
جلو - 5 مگاپیکسل با دیافراگم f / 1.8
دو سیم کارته
جک صوتی 3.5 میلی متری ، رادیو FM
ابعاد: 155.11 × 75.09 × 8.28 میلی متر وزن: 161 گرم
اتصال: 4G VoLTE ، Wi-Fi 802.11 b / g / n ، بلوتوث 5.0 ، GPS / GLONASS ، درگاه میکرو USB
باتری: 4030 میلی آمپر ساعت

Vivo Y1s در رنگ های سیاه زیتونی و آبی شفق قطبی ارائه می شود و قیمت آن روپیه است. 7990 و از فروشگاه های آفلاین در دسترس است ، به گفته خرده فروش Mahesh Telecom مستقر در بمبئی. از آنجا که تلفن اختصاصی Jio است ، با Rs همراه است. 4550 مزایای ارزشمند برای مشتریان جیو ، اشتراک 90 روزه شمارو و همچنین تعویض یکبار مصرف صفحه با پشتیبانی OneAssist.

منبع : fonearena.com

سامسونگ به تازگی رویه جدیدی را برای به‌روزرسانی محصولاتش در پیش گرفته و در همین راستا اینبار آپدیت‌هایی را برای گلکسی S6 و نوت ۵ منتشر کرد.

پشتیبانی سامسونگ از این دو موبایل که نیم دهه از زمان معرفی آنها سپری شده، چند سالی است که به پایان رسیده اما این باعث نشده به‌روزرسانی جدیدی را برای فریمور این دستگاه‌ها ارائه نکند. این آپدیت‌ برای گلکسی نوت ۵ (نسخه فریمور N920SKSS2DTJ2) و سری گلکسی S6 (نسخه‌های فریمور G92xSKSS3ET و G928SKSS3DTJ3) در کره‌ جنویی منتشر شده و به زودی در مناطق دیگر نیز ارائه می‌شود.

متاسفانه این بروزرسانی نسخه اندروید گوشی‌های مذکور را ارتقا نمی‌دهد و با هدف بهبود امنیت این دستگاه‌ها ارائه شده. هنوز مشخص نیست سامسونگ از نظر عملکردی نیز تغییر خاصی را اعمال خواهد کرد یا خیر اما آنطور که SamMobile میگوید احتمالا خبری از این تغییر نیست و سامسونگ به دنبال رفع آسیب پذیری خاصی است که باید به سرعت آنرا رفع کند.

این نخستین باری نیست که سامسونگ سری گلکسی S6 را به شکل غیر منتظره‌ای آپدیت می کند و اوایل سال ۲۰۲۰ نیز وصله امنیتی دیگری را برای نسخه UAE منتشر کرده بود. این شرکت همچنین اوایل ماه جاری برای پرچمدارهای ۴ ساله خود یعنی گلکسی S7 و گلکسی S7 Edge نیز یک بروزرسانی جدید حاوی پچ امنیتی سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر کرد.

این اقدامات در راستای تغییر رویکرد سامسونگ برای پشتیبانی طولانی‌تر از گوشی‌های گلکسی قرار دارند. شرکت‌ کره‌ای تا چند ماه قبل معمولا تنها ۲ بروزرسانی را برای موبایل‌هایش منتشر می‌کرد اما با کنار گذاشتن این روند که انتقادهایی را هم به دنبال داشت حالا برخی موبایل را تا ۳ نسل اندروید به‌روز می‌کند. این برنامه علاوه بر پرچمدارهای سری گلکسی S و نوت شامل مدل‌های منتخبی از سری A نیز می‌شود.


منبع : دیجیاتو 

بسیاری از باتری‌های لیتیومی کنونی از فلز نادر و گرانبهای «کبالت» به عنوان کاتد استفاده می‌کنند که استخراج آن‌ها دردسرهای زیادی برای محیط زیست به همراه دارد. یکی از جایگزین‌های مناسب این فلز، «لیتیوم آهن فسفات» نام دارد که اخیرا دانشمندان به روش جدیدی برای بازیافت آن دست پیدا کرده‌اند.

پژوهش جدید توسط مهندسان نانو در دانشگاه «کالیفرنیا، سن دیگو» صورت گرفته و روی تکنیک‌های بازیافت برای باتری‌های با کاتد از جنس لیتیوم آهن فسفات تمرکز کرده است. با عدم استفاده از فلزات سنگین مانند نیکل و کبالت، از نابودی منابع آب در محل استخراج آن‌ها جلوگیری می‌شود و کارگران نیز در معرض خطر قرار نمی‌گیرند.

خطراتی که کبالت برای محیط زیست به همراه دارد، باعث شده شرکت‌ها به دنبال طراحی جایگزین باتری باشند که از میان آن‌ها میان به تسلا و IBM اشاره کرد. امسال خودروی تسلا مدل ۳ با باتری لیتیوم آهن فسفات وارد بازار شد. این باتری‌ها ایمن‌تر هستند، طول عمر بالاتری دارند و هزینه ساخت آن‌ها نیز پایین‌تر است، با این حال بازیافت آن‌ها هزینه بالایی طلب می‌کند.

«ژنگ چن»، استاد مهندسی نانو در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو در این زمینه اعلام کرده:

«بازیافت آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و مشابه پلاستیک‌ها هستند که می‌توان با هزینه پایینی آن‌ها را تولید کرد، اما روش‌های بازیافت آن‌ها ارزان نیستند.»

فرایند بازیافت جدید محققان روی دو مکانیزم افت عملکرد باتری‌های لیتیوم فسفات آهن متمرکز شده است. با از دست رفتن یون‌های لیتیوم، درون کاتد فضاهای خالی ایجاد می‌شود و یون‌های آهن و لیتیوم در ساختار کریستالی جای خود را تغییر می‌دهند. این فرایند یون‌های لیتیوم را به دام می‌اندازد و مانع از حرکت لیتیوم درون باتری می‌شود.

محققان برای پژوهش خود یک باتری لیتیوم آهن فسفات تجاری را تهیه و نیمی از ظرفیت آن را خالی کردند. آن‌ها سپس سلول‌های باتری را جدا کرده و پودر حاصله را درون یک محلول با نمک لیتیوم و اسید سیتریک قرار دادند. پژوهشگران این ماده را خشک کرده و در دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه سلسیوس گرم کردند.

این پودر به یک کاتد جدید تبدیل شد و درون باتری‌های سکه‌ای مورد آزمایش قرار گرفت. تیم با این آزمایش متوجه شد که عملکرد آن را می‌توان به حالت اولیه بازگرداند، چرا که این فرایند نه تنها ذخایر یون‌های لیتیوم را دوباره پر می‌کند، بلکه به علت استفاده از اسید سیتریک امکان قرارگیری یون‌های لیتیوم و آهن در محل اصلی خود در ساختار کاتد را نیز فراهم می‌کند.

طبق اعلام این تیم، روش جدید به ۸۰ تا ۹۰ درصد انرژی کمتری در مقایسه با فرایندهای کنونی بازیافت باتری‌های لیتیوم آهن فسفات نیاز دارد و ۷۵ درصد گاز گلخانه‌ای کمتر منتشر می‌کند. نتیجه کار محققان در ژورنال «Joule» به چاپ رسیده است.

منبع : دیجیاتو 

دارندگان گوشی‌های Pixel 4 و 4 XL اعلام کردند که در باز کردن قفل گوشی با چهره باز هم با مشکل روبرو شده‌اند پیشتر نیز کاربران با این مشکل مواجه شده بودند، به طوری که گوشی هشدار می‌دهد دوربین خود را پاک کنید. همچنین شرکت گوگل در هفته‌های پیش برای حل این مشکل اقدام کرده بود اما این مشکل همچنان ادامه دارد.



اگر از کاربران این تلفن همراه باشید مشاهده می‌کنید که حتی با پاک کردن قسمت بالای صفحه، هر چقدر هم که تمیز باشد بازهم کار نمی‌کند و برای باز کردن قفل گوشی و راه اندازی مجدد تنها یک راه حل موقت ارائه می‌دهد.



برخی از کاربران گزارش دادند با به روزرسانی Pixel 4 به Android 11 ، باز کردن قفل دستگاه متوقف شده است، اما این برای همه صدق نمی‌کند. عده‌ای از کاربران این درخصوص گفته‌اند که ممکن است این مشکل به یک سنسور دستگاه قبلی مرتبط باشد و یا این که احتمالا به کمبود داده‌ها به سنسورهای مجاورت و نور محیط مربوط می‌شود.

آیا شرکت گوگل برای حل این مشکل آمادگی دارد یا خیر؟!
کاربران به نکته‌ای درخصوص به روزرسانی اندروید در نوامبر اشاره کردند که با این به روزرسانی هشدار پاک کردن گوشی برطرف شود، اما کاربران با نصب برنامه امنیتی پچ هم به این مشکل اشاره دارند و بازهم این گوشی در تایید صحت چهره مشکل دارد. از گوگل درخواست شده است که بنا به شرایط همه گیری کرونا و استفاده افراد از ماسک، هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکل اقدام کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

تقریباً یک ماه پس از افشای اولین جزئیات در مورد تراشه پرچمدار آتی سامسونگ به نام اگزینوس 1080، این شرکت کره‌ای امروز اعلام کرد که تراشه مذکور در تاریخ 12 نوامبر (22 آبان) به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. این تراشه جدید که انتظار می‌رود جایگزین اگزینوس 980 شود، بر اساس یک فرایند 5 نانومتری بسیار کارآمد ساخته شده و گفته می‌شود از همان گره یا نود LPE مورد استفاده در اسنپدراگون 875 بهره خواهد گرفت. در ادامه با دیجی رو همراه باشید.

این اطلاعات را مدیر موسسه تحقیقات نیمه هادی سامسونگ در چین، آقای دکتر پان ژوئبائو (Pan Xuebao) منتشر کرده است؛ شخصی که ماه گذشته هم فاش کرده بود که تراشه پرچمدار بعدی سامسونگ به هسته‌های کاملاً جدید ARM Cortex-A78 و پردازنده گرافیکی ARM Mali-G78 مجهز خواهد بود. وی همچنین ادعا کرده که این تراشه با وجود اینکه هنوز مراحل توسعه را می گذراند، موفق شده در تست بنچمارک AnTuTu امتیازی بالاتر از 650،000 را کسب کند. برای مقایسه بد نیست بدانید که در حال حاضر قدرتمندترین گوشی‌های اندرویدی که از پردازنده اسنپدراگون 865 استفاده می‌کنند، متوسط امتیازی در حدود 600،000 دارند. بنابراین پردازنده جدید سامسونگ با چنین امتیازی که کسب کرده می‌تواند یکی از بهترین تراشه‌های موبایل نسل جدید لقب بگیرد.

همچنین شایان ذکر است که گفته می‌شود سامسونگ در حال حاضر روی دو پردازنده موبایلی متفاوت کار می‌کند که حداقل یکی از آن‌ها دارای گرافیک AMD خواهد بود. در حالی که می‌دانیم یکی از این پردازنده‌ها همین اگزینوس 1080 است، برخی منابع از اگزینوس 2100 به عنوان تراشه دوم یاد کرده‌اند که انتظار می‌رود سال آینده در پرچمدارهای سری گلکسی اس 21 به کار گرفته شود. اگرچه هنوز اطلاعات زیادی از این پردازنده در دست نیست، اما طبق گزارشات اخیر، انتظار می‌رود از هسته‌های جدید آرم به نام Cortex-X1 Super در آن استفاده شود.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از اگزینوس 1080 ارائه نشده، اما گزارش‌ها حاکی از آن هستند که شرکت چینی ویوو (Vivo) اولین شرکتی خواهد بود که از این پردازنده در گوشی‌های خود استفاده می‌کند. در حالی که نه سامسونگ و نه ویوو هنوز به مدل دقیق اولین گوشی مبتنی بر اگزینوس 1080 اشاره نکرده‌اند، اما یکی از معتبرترین افشاگران صنعت موبایل به نام Ice Universe مدعی شده که این گوشی ویوو ایکس 60 (Vivo X60) خواهد بود.


منبع : دیجیرو

تاکنون چندین بار مسئولین شیائومی و منابع خبری مختلف به گوشی ردمی کی 30 اس (Redmi K30S) و مشخصات احتمالی آن اشاره داشته‌اند، اما امروز بالاخره این گوشی به صورت رسمی رونمایی و به تمام سؤالات پیرامون آن پاسخ داده شد.

ردمی کی 30 اس محصولی رده بالا است که در جلوی بدنه به یک نمایشگر 6.67 اینچی با نرخ تازه‌سازی و وضوح فول اچ دی پلاس مجهز شده و از تراشه قدرتمند اسنپدراگون 865 کوالکام به عنوان قلب تپنده خود استفاده می‌کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که مشخصات این گوشی بسیار شبیه به شیائومی می 10 تی (Xiaomi Mi 10T) است و تنها تفاوتی که بین این دو مدل وجود دارد، گزینه‌های پیکربندی و میزان حافظه است.

در حالی که شیائومی می 10 تی دارای فضای ذخیره‌سازی داخلی 128 گیگابایتی بود و در دو مدل با رم 6 و 8 گیگابایتی عرضه شده بود، میزان حافظه رم در ردمی کی 30 در هر دو نسخه 128 و 256 گیگابایتی آن برابر 8 گیگابایت در نظر گرفته شده است. البته این گوشی فاقد هرگونه شیار کارت حافظه است و به همین علت امکان افزایش فضای ذخیره‌سازی وجود نخواهد داشت.

استفاده از پنل ارزن قیمت‌تر LCD در صفحه نمایش ردمی کی 30 اس باعث شده تا امکان تعبیه اسکنر اثر انگشت در زیر نمایشگر وجود نداشته باشد و از همین رو این سنسور به کناره بدنه و داخل دکمه پاور منتقل شده است. با این حال، صفحه نمایش این گوشی کاملاً مشابه با پرچمدارهای روز دنیاست و تمام ویژگی‌های مدرن این روزها مانند حفره دوربین (برای دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی)، نسبت ابعاد 20 به 9 و پوشش مقاوم گوریلا گلس 5 در آن دیده می‌شود.

دوربین پشتی ردمی کی 30 اس یک ماژول سه‌گانه است که از لنزهای اصلی 64 مگاپیکسلی، اولتراواید 13 مگاپیکسلی و ماکروی 5 مگاپیکسلی تشکیل شده است. انرژی مورد نیاز گوشی نیز از طریق یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی تأمین می‌شود که قابلیت شارژ سریع با حداکثر توان 33 وات را دارد. در زمینه اتصالات هم باید گفت، پرچمدار جدید شیائومی از وای-فای 6، بلوتوث نسخه 5، شبکه‌های فایو جی (هر دو نوع زیر 6 گیگاهرتز و موج میلی‌متری) و USB نوع C‌ پشتیبانی می‌کند.

ردمی کی 30 اس در دو رنگ مشکی و نقره‌ای تولید شده و قیمتی هم که برای آن در نظر گرفته شده، 390 دلار برای نسخه 128 گیگابایتی و 415 دلار برای نسخه 256 گیگابایتی است. پیش ثبت نام این محصول از چهار روز آینده شروع خواهد شد اما اولین موجه عرضه برای روز 11 نوامبر (21 آبان) برنامه‌ریزی شده است.

منبع : دیجیرو

فوتبال با استفاده از لنز زوم تله (می گویند 300 میلی متر) می تواند چیزی باشد که در سطح محلی عکاسی کنید. همچنین ممکن است یک بازی حرفه ای را در یک استادیوم بزرگ با لنز قدرتمند 800 میلی متر بپوشانید. با فوتبال ، بعضی اوقات می توان اقدامات زیادی انجام داد ، در حالی که در مواقع دیگر به نظر نمی رسد خیلی ادامه داشته باشد. قادر به درک اینکه چه زمانی این اقدام رخ خواهد داد ، برای گرفتن عکس های هیجان انگیز در فوتبال ضروری است. که در این قسمت از سایت نکاتی راجب عکاسی از فوتبال برای شما اماده کرده ایم ..

با ما همراه باشید .

1.تمرکز روی جمعیت

جمعیت فوتبال معمولاً دسته ای از روحیه هستند. اگر در مسابقات فوتبال در اروپا یا آمریکای جنوبی حضور دارید ، از لباس و آگهی های رنگارنگ آماده شوید. شما می توانید از لنزهای با زاویه دید 17 میلیمتر - 40 میلی متر برای گرفتن تعداد زیادی از مردم استفاده کنید ، اگرچه داشتن لنز زوم تله برای انتخاب جزئیات دقیق تر بسیار جالب است. به عنوان مثال تصویری از بنر که می خواند "GOAL" ، فوتبال را فریاد می زند. به عنوان یک پیشنهاد ، منتظر باشید که اتفاقی در زمین رخ دهد اما به جای بازیکنان ، از واکنش هواداران در جمع عکس بگیرید. هنگامی که عمل اتفاق می افتد آن احساسات را ضبط کنید!/ عکاسی از فوتبال /

2. در موقعیت قرار بگیرید

در حالت ایده آل ، هنگام عکاسی از فوتبال سعی کنید در کنار زمین در یک سطح پایین تر بنشینید تا بیشتر از سر و پشت بازیکنان مشاهده کنید. یک مکان جالب برای نشستن پشت دروازه بان است. اگرچه ممکن است تمام مدت عملی نباشد ، می توانید بزرگنمایی کرده و منتظر لحظه هایی باشید که توپ نزدیک می شود. حالت فوکوس لنز را روی AF (فوکوس خودکار) تنظیم کنید و حالت فوکوس مداوم را انتخاب کنید تا به طور خودکار لنزها را روی دستگاه پخش کننده مجدداً متمرکز کنید.

3.بازیکنان مجرد

لنز زوم تله برای عکسبرداری از پرتره از بازیکنان جداگانه ضروری است - شما حداقل یک لنز 300 میلی متری می خواهید. ممکن است بخواهید در یک تمرین محلی برای یک تیم محلی شرکت کنید و روی بازیکنانی که در حال تمرین ترفندهای توپ یا مهارتهای ویژه هستند ، تمرکز کنید. از بزرگترین دیافراگم ممکن (f / 2.8-f / 4) و سرعت شاتر 1 / 1000th ثانیه استفاده کنید تا عمل را منجمد کنید به خصوص وقتی توپ در هوا باشد. در یک زمینه تمرین می توانید از سه پایه یا مونوپود برای ثبات بیشتر استفاده کنید./ عکاسی ورزشی /

4.توپ را دنبال کنید

اگر در وسط میدان هستید ، می توانید در حین بازی لحظات را ضبط کنید. فقط یک توپ فوتبال در بازی وجود دارد ، بنابراین زوم کردن توپ و سپس دنبال کردن آن با دوربین خود بهترین شرط بندی برای یک تصویر اکشن است. حالت فوکوس را روی فوکوس مداوم (AI Servo AF Canon / AF-C Nikon) تنظیم کنید تا لنزها بطور مداوم بتوانند تمرکز خود را روی بازیکن فوتبال در حال حرکت حفظ کنند. برای چندین عکس از حالت عکسبرداری مداوم استفاده کنید و دکمه شاتر را تا زمانی که می خواهید نگه دارید. هنگام استفاده از عکسبرداری مداوم برای عکس های فوتبالی ، از دیافراگم بزرگ به عنوان امکان پذیر برای پس زمینه تار استفاده کنید تا بتوانید بازیکن خاص فوتبال مورد نظر خود را جدا کنید و تلاش های او را بدست آورید./ نکات عکاسی از فوتبال /

5.هنگام عکاسی ورزشی عمل را ثبت کنید

گهگاه بازیکنان فوتبال بالا خواهد پرش به ضربه توپ با سر (شناخته شده به عنوان یک ضربه) یا تحریک طرفداران با دراماتیک "ضربه ی قیچی" که در آن توپ می شود به عقب بر سر خود بازیکن لگد. با نگه داشتن سرعت دیافراگم در 1/1000 ثانیه ، از خطرات هر گونه تاری جلوگیری می کنید. تا آنجا که می توانید بزرگنمایی کنید و از تمرکز مداوم استفاده کنید. شما باید با فشار دادن دکمه در نیمه راه ، آن را از پیش تنظیم کنید ، سپس در بهترین حالت ممکن عکس را بگیرید. اگر وسیع ترین دیافراگم سرعت شاتر مورد نظر را به شما نمی دهد ، از افزایش ISO نترسید.

6.عکس های گروه بزرگ بگیرید

قبل از مسابقه فوتبال (یا تمرین) ، می خواهید یک گروه از بازیکنان و مربی بگیرید. یک راه برای انجام این کار ، قرار دادن آنها در دو ردیف - یک ایستاده ، یکی زانو زدن - به منظور مشاهده درست همه است. سپس به عنوان مثال از لنز 35 میلی متری استفاده کنید تا مطمئن شوید که به اندازه کافی نزدیک هستید تا چهره همه را ببینید و تحریف محدود داشته باشید. شاتر را در هر نقطه بین 1/250 تا 1 / 500th ثانیه تنظیم کنید و دیافراگم را بر روی f / 4 یا f / 5.6 برای تصویر تیز با عمق کم عمق میدان تنظیم کنید. / عکاسی ورزشی /

اطلاعات اضافی در عکاسی از فوتبال

فوتبال بازی پرشور و پرشور است و حتی در لحظات کند آن ، همیشه چیزی برای عکس گرفتن وجود دارد. هنوز داور را فراموش نکنید! در فوتبال ، داور کسی است که مجازات را برای هرگونه خطا در نظر می گیرد ، بنابراین انتظار دارد بازیکنان برخی از سخنان عصبانی را از راه خود راهنمایی کنند! اگر هوا خیس و تاریک است (فوتبال اغلب در تاریک ترین شرایط بازی می شود) ، ISO را افزایش دهید. هرچند با سرعت ISO محتاط باشید ، زیرا تنظیم زیاد 1600 ممکن است باعث ایجاد سر و صدا یا دانه شود. بعضی اوقات "اشتباهات" می توانند شگفتی های دلپذیر به ارمغان بیاورند ، زیرا یک عکس غلیظ در هنگام ترکیب با قطرات باران می تواند چشمگیر به نظر برسد.

تنظیمات پیشنهادی

اگر می خواهید عمل را مسدود کنید ، اطمینان حاصل کنید که از سرعت شاتر سریع استفاده می کنید تا از هیچ گونه تاری جلوگیری شود. هیچ چیز بدتر از بزرگنمایی و دیدن تاری مبهم در لبه های موضوع اصلی نیست. از ISO 100 تا 800 برای بهترین نتیجه استفاده کنید ، و می توانید ISO را در 1600 یا بالاتر تنظیم کنید اما باید نویز دیجیتال را در نظر بگیرید. اگر می خواهید حرکتی را ضبط کنید یا در حال تعقیب دستگاه پخش هستید ، پس از آن سرعت شاتر 1/60 ثانیه را انتخاب کنید و بسته به نحوه ظاهر تصویر در صفحه پخش خود ، سرعت شاتر را افزایش یا کاهش دهید. برای رسیدن به نتایج بهینه - دیافراگم را بین f / 4 تا f / 5.6 نگه دارید - از عمق نسبتاً خوبی در زمینه و همچنین اجازه نور کافی برخوردار هستید تا بیشترین انعطاف پذیری را با طیف وسیعی از سرعت شاتر داشته باشید./ عکاسی از فوتبال /

تجهیزات پیشنهادی

لنز تله فوتو بسیار توصیه می شود. یکی از حداقل 300 میلی متر را در نظر بگیرید و بزرگنمایی را در نظر بگیرید ، زیرا زمینه بزرگ است. مسابقات فوتبال 90+ دقیقه فقط با یک استراحت طول می کشد ، بنابراین باتری ها و کارت های حافظه کافی را مصرف کنید. ممکن است بخواهید یک extender یا teleconverter را در نظر بگیرید. این یک دستگاه لنز نصب شده است که معمولاً فاصله کانونی لنزها را افزایش می دهد. یک teleconverter به شما امکان می دهد تا با هزینه روشنایی ، به عمل بسیار نزدیک شوید - یک انتقال دهنده 2X 2 لنز را دو برابر می کند ، بلکه باعث کاهش روشنایی در نیمه می شود. یک مونوپود مفید است اما همیشه در ورزشگاه ها مجاز نیست. استفاده از مونوپود در صورتی که پیش از موعد اجازه استفاده از آن را درخواست کرده اید نباید مشکلی ایجاد کند.

نتیجه

عکاسی از فوتبال می تواند دوره های کندی را درگیر کند که با سرعت ، انفجار عمل و احساسات درگیر می شوند. برای اطمینان از آماده بودن این عمل ، می خواهید دوربین خود را با دیافراگم بالاتر (مثلاً 1/800 یا 1/1000) تنظیم کنید تا عمل را در افت یک سکه ضبط کنید. برای نگه داشتن عمق میدان به اندازه کافی کم عمق برای تمرکز بر روی عملکرد ، دیافراگم خود را بر روی f / 3.5 یا f / 4 تنظیم کنید ... به این ترتیب می توانید به طور موثر با بازی تشت بزنید و بازیکنان فوتبالی را در عمل ضبط کنید. شما وسوسه می شوید که ISO خود را با سرعت سریع تر شاتر افزایش دهید ، اما نیازی نیست که بیش از 400 بروید زیرا سر و صدای دیجیتال بیش از حد آشکار است ، و هر تصویری که بعد از آن دارید می توانید با 1/1000 ضبط کنید. باتری و کارت حافظه اضافی را وارد کنید و در صورت امکان از یک لپ تاپ استفاده کنید زیرا حداقل از لنز 300 میلی متری استفاده خواهید کرد.

منبع : cameramarkazi.com

عکاسی از گل
عکاسی از گل یکی از محبوب ترین انواع عکاسی ها به شمار می آید و بشریت مدت هاست که مجذوب گل ها شده است. دلیل این محبوبیت این است که گل ها اغلب زیبا، جذاب و ظریف هستند و یک سوژه عالی برای عکاسی به حساب می آیند. عکاسی ماکرو رایج ترین سبک برای عکاسی از گلها می باشد. برای کسب مهارت در عکاسی از گلها شما می توانید در یک کلاس عکاسی شرکت کنید تا اصول این نوع عکاسی را فرا بگیرید. در این مقاله از آکادمی پیکسان ما نیز به بررسی تمامی نکات و موارد مربوط به عکاسی از گل خواهیم پرداخت.

4 نکته مهم در عکاسی از گل
1- محل
برای گرفتن عکس های شگفت انگیز از گل ها نیاز به سفر به اماکن عجیب و غریب نیست. فقط به گل های باغچه خانه، حیاط خلوت یا پارک محل خود دقیق تر نگاه کنید. آیا آنها زیبا نیستند؟ اگر احساس می کنید فضای کافی برای عکاسی وجود ندارد، به یک باغ گیاه شناسی محلی بروید، قطعا در آنجا گل های شگفت انگیزی پیدا خواهید کرد و می توانید عکس هایی بهاری را حتی در زمستان تهیه کنید.

2- فوکوس
فوکوس اصلی شما روی چیست؟ روی کل گل، گلبرگ ها، ساقه، قسمت مرکزی یا فقط چند جفت گلبرگ؟ در مورد فوکوس اصلی عکس خود فکر کنید و مشخص کنید که دقیقا به چه چیزی فکر می کنید.

3- زمینه
پیش زمینه در عکاسی از گل بسیار مهم است و می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید. پس زمینه نیز می تواند شما را از توجه به گل منحرف کند و باعث شود که گل از تمرکز خارج شود، البته اگر آن را به درستی انتخاب نکنید. در انتخاب پس زمینه و پیش زمینه دقت کنید.

4- زاویه عکاسی
هنگامی که تصمیم می گیرید به صورت عادی عکاسی کنید، موضوع دقیقا همان طور که با چشمانتان می بینید در قاب دوربین ظاهر می شود و این ممکن است برای بعضی افراد کسل کننده به نظر برسد. اگر تصمیم به عکاسی از زوایای مختلف به عنوان مثال از زاویه پایین را دارید، این می تواند همه چیز را غیر معمول و هیجان انگیز تر جلوه کند.

مبانی عکاسی ماکرو در عکاسی از گلها
عکاسی ماکرو کلید اصلی شما برای تسلط بر عکاسی از گلها می باشد. عکاسی ماکرو نوعی عکاسی است که سوژه های بسیار نزدیک را ثبت می کند. بیایید نگاهی عمیق تر به آنچه که عکاسی ماکرو به ما می آموزد و چیزی که می تواند در تصاویر شما از گلها به وجود آورد، داشته باشیم.

لنزها
عکاسی ماکرو از نوع خاصی از انواع لنز دوربین به نام لنز ماکرو استفاده می کند. لنز ماکرو با دیافراگم f / 2.8 برای عکس گرفتن از گل ایده آل ترین است. سرمایه گذاری روی لنزهای ماکرو ممکن است کمترین مقدار از بودجه شما را درگیر کند، اما همیشه می توانید ابزارهای ارزان قیمت تری برای ایجاد یک اثر مشابه را نیز خریداری کنید. شما می توانید یک لنز پرایم یا زوم معمولی را به دوربین خود وصل کنید تا از قدرت بزرگنمایی آن استفاده کنید.

روشنایی
در عکاسی از گل قرار دادن نور بین دوربین و سوژه می تواند مشکل باشد. به همین دلیل است که بسیاری از عکاسان از لنزهای ماکرو تله فوتو در عکاسی ماکرو استفاده می کنند. به طور معمول این لنزها با فاصله کانونی 100 تا 200 میلی متر، یک فاصله کافی برای قرار دادن روشنایی بین دوربین و سوژه را ارائه می دهند. یکی دیگر از تجهیزات نورپردازی شما برای عکاسی از گلها حلقه فلش است. مزیت آنها این است که به اندازه یک فلاش استاندارد روشن نیستند و از وایت بالانس مناسبی برخوردار هستند. همچنین می توانید از یک دیفیوزر فلاش استفاده کنید که نور را نرم می کند و بازتاب های اضافی را از بین می برد و نور بیشتری را نیز اضافه می کند. هنگام عکاسی از گل ها، باید تکنیک های مختلف روشنایی را آزمایش کنید.

عمق میدان
در عکاسی ماکرو هرچه به موضوع خود نزدیکتر شوید، عکاسی از موضوع مورد نظر سخت تر است. لنزها به شما این امکان را می دهند تا با انتخاب شماره f مناسب، عمق میدان را برای بهبود فوکوس تغییر دهید. دیافراگم f / 5.6 یا f / 8 به شما این امکان را می دهد تا به راحتی روی گل متمرکز شوید، به این معنی که تصویری واضح تر خواهید داشت. با استفاده از دیافراگم گسترده مانند f / 1.8 یا f / 2.8، کار خود را سخت می کنید. می توانید از تکنیک فوکوس تک نقطه ای برای عکس برداری از گل استفاده کنید. این کار به شما این امکان را می دهد تا دقیقا بر روی بخش مورد نظر از گل تمرکز کنید.

تثبیت تصویر
حتی اگر گل ها موضوعی ایستا هستند که می توانید بارها و بارها از آنها عکس بگیرید، باید حتما آب و هوا را در نظر بگیرید. در هنگام وزش باد شدید از عکس گرفتن از گل ها خودداری کنید، زیرا حتی یک باد شدید می تواند فوکوس عکس شما را از بین ببرد و شما آن را در عکاسی ماکرو نمی خواهید. برای به حداقل رساندن لرزش دوربین از سه پایه استفاده کنید. سرعت بالای شاتر می تواند به شما در جلوگیری از تاری حرکات کمک می کند. اما اگر به طور خاص می خواهید حرکات گلبرگ ها را ثبت کنید، می توانید سرعت شاتر آهسته را به صورت دستی انتخاب کنید.

ترکیب بندی
حتی اگر هدف اصلی در عکاسی ماکرو نزدیک شدن هرچه بیشتر به موضوع باشد بدون اینکه تمرکز خود را از دست دهید، می توانید از تکنیک های کلاسیک ترکیبی مانند قانون یک سوم استفاده کنید. تقریبا هر دوربینی به شما این امکان را می دهد تا حالت شبکه را روشن کنید و با مشاهده خطوط شبکه، ترکیب بندی ایده آل تری را برای ثبت جلوه ای دلپذیر ایجاد کنید.

9 جنبه خلاقانه عکاسی از گل
1- یک نوع یا رنگ گل
یکی از جنبه های خلاقانه عکاسی از گلها عکس برداری از یک نوع خاص گل و یا یک رنگ گل می باشد. این کار به ایجاد یک نظم سلسله مراتب بصری قوی کمک می کند و تصاویر شما را تک رنگ یا خاص تر جلوه می دهد.

2- چرخه زندگی گل
می توانید با تصاویر خود از گل ها در یک دوره زمانی، یک داستان کامل را بازگو کنید. شما می توانید مراحل مختلف زندگی یک گل را از جوانه زدن گرفته تا شکوفه کامل ثبت کنید. نگاه کردن به همه این عکس ها پشت سر هم می تواند جذابیت خاصی را ایجاد کند.

3- حشرات
عکاسی از حشرات در حالی که روی گل ها نشسته اند یکی از جذاب ترین سوژه ها برای عکاسی از گلها می باشد. این مورد در مورد پروانه ها و مورچه ها و زنبورها نیز صدق می کند. عکاسی از حشرات روی گلها یکی از پر هوادار ترین نوع عکاسی از گلها می باشد.

4- گل های فصلی
روی گلهای مختلف که در فصول مختلف شکوفا هستند تمرکز کنید. تصاویر جذاب گل ها با ترکیبی از گیاهان فصلی ایجاد می شود. به گلهایی که در منطقه شما رشد می کنند فکر کنید. شکوفه های گیلاس که نمادی از تولد دوباره است می تواند برای تصاویر گل بهاری مناسب باشد.

5- عکاسی در گذر زمان
شما می توانید یک فیلم با گذشت زمان از گل هایی که در حال رشد یا باز شدن در آفتاب صبح هستند، تهیه کنید. این تصویری از گلهای در حال حرکت است که اغلب دیده نمی شود، بنابراین مطمئنا توجه شما را جلب می کند. برای این کار باید دوربین خود را بر روی سه پایه تنظیم کرده و تنظیمات خود را بر این اساس آماده کنید. همچنین مطمئن شوید که از فضای ذخیره کافی برخوردار هستید. پس از آن می توانید دوربین خود را برای عکاسی در آنجا بگذارید.

6- ویرایش عکس گل
نرم افزار ویرایش عکس مورد نظر شما چیست؟ اگر یک نرم افزار مناسب ویرایش عکس ندارید، فتوشاپ را به شما توصیه می کنیم. ویرایش عکس های گل باعث می شود تصاویر شما خاص تر شوند و خواهید دید که وقتی عکس های شما ویرایش شد، بازخورد بیشتری دریافت خواهید کرد.

7- بافت
بافت و جزئیات عکاسی ماکرو خود را بهبود بخشید. گلها بافت خوبی دارند تا بتوانید با آنها بازی کنید و می توانید با اضافه کردن یک لایه تصویر و آزمایش بافت های مختلف، بافت دلخواه خود را انتخاب کنید.

8- ارتعاش و اشباع
یکی از اصلی ترین نکات مورد توجه گلها رنگ آنهاست. ما دائما از پالت رنگ هایی که طبیعت ارائه می دهد متحیر می شویم، به همین دلیل است که عکاسی از گل بسیار محبوب است. با افزایش لرزش و اشباع در عکس های گل خود می توانید رنگ ها را پر رنگ کنید و بهترین قسمت های گل را برجسته کنید.

9- فیلترهای قطبی
یک فیلتر پولاریزه ابزاری عالی است که می تواند به عکاسی از گل شما نیز ارزش افزوده دهد. هنگامی که یک فیلتر قطبی را در لنز قرار دهید، بلافاصله همه چیز را در صحنه شما تاریک می کند. نور زیاد ممکن است باعث از بین رفتن جزئیات روی گل شما شود، زیرا گل بسیار کوچک و ظریف است. در صورت وجود نور زیاد در گلبرگ ها، دوربین عکاسی مشاهده جزئیات را در گل دشوار می کند. برای تاریک کردن صحنه و مشاهده جزئیات از این فیلتر استفاده کنید.

منبع : picsun.ir

به یکی از مهم ترین آموزش های عکاسی سایت لنزک خوش آمدید. آیا تا کنون برایتان این سوال پیش آمده که نحوه یا طرز کار اصلی دوربین عکاسی چیست؟ پس پردازش یا ویرایش عکس چیست؟ در این مقاله پاسخ را خواهید یافت. عکاسی یک فرایند دو بخشی است. ۱- ثبت نور توسط دوربین و ۲- شکل دادن به آن نور ثبت شده یا کامل کردن عکس در کامپیوتر. در این آموزش شما را با مُد های نوردهی مختلف دوربین عکاسی و روند ثبت عکس آشنا می کنیم. در مورد هیستوگرام و تنظیم رنگ عکس ها صحبت می کنیم. تنظیمات تراز سفیدی را آموزش داده و تنظیم تُن ها در پس پردازش با اسلایدر های نرم افزاری مثل Adobe Camera Raw را بررسی خواهیم کرد. از تنظیم سه راس مثلث نوردهی: دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو با مد های عکاسی شروع کرده و در مرحله ادیت عکس یا پس پردازش روی فایل RAW کار و آن را تکمیل می کنیم. مطالعه این آموزش عکاسی را به شما عزیزان توصیه می کنیم و امیدواریم چه مبتدی و چه حرفه ای هستید نکات تازه ای بیاموزید.

بسیاری از مردم فکر می کنند که عکاسی در داخل دوربین صورت می گیرد، اما این تمام واقعیت نیست. عکاسی یک فرآیند دو بخشی است که شامل ۱) ثبت نور از یک صحنه، و ۲) شکل دادن به آن نور ثبت شده مطابق با آنچه ذهن شما در هنگام گرفتن تصویر دیده، می باشد. فرآیند ثبت در داخل دوربین اتفاق می افتد، اما بخش شکل دادن به تصویر در کامپیوتر شما صورت می گیرد.

روند ثبت عکس – نحوه یا طرز کار اصلی دوربین عکاسی

ما به دوربین برای کارهایی که واقعا انجام نمی دهد، اعتبار می دهیم. اشتباه برداشت نکنید، ثبت تمام نور در یک صحنه عمل فوق العاده ای است. پیگیری رد میلیون ها نقطه نور یک مسئولیت بسیار مهم و تخصصی است. با این حال، دوربین یک ابزار چندان هنری نیست، بلکه یک دستگاه ثبت با یک هدف واحد – ثبت دقیق نور از سطح اشیاء صحنه – است. اگرچه این هدف می تواند با چالش های نورپردازی پیچیده شود، اما دوربین هنوز هم فقط یک جعبه با یک چشم شیشه ای گرد و تنها یک عملکرد است: ثبت نور.

هنگامی که نور یک صحنه وارد لنز دوربین می شود، بر روی سطح سنسور تصویر دوربین پخش می شود، که یک مدار الکتریکی به اندازه تمبر پستی و حاوی میلیون ها گیرنده نور جداگانه است. هر گیرنده قدرت نوری که به آن برخورد می کند را با مقیاسی به نام «لومن» اندازه گیری می کند. هر گیرنده بر روی این سنسور مقدار نور دریافتی خود را به صورت یک پیکسل رنگی ثبت می کند.

پردازنده تصویر دوربین رنگ و شدت نوری که به هر گیرنده برخورد می کند را می خواند و هر تصویر را بر اساس آن مقادیر اولیه ترسیم کرده، و یک رونوشت مناسب از صحنه اصلی ایجاد می کند. هنگامی که این بیت مپ پیکسل ها از فاصله دور مشاهده می شود، چشم ترکیب آن را به صورت یک تصویر دیجیتالی می بیند.

جادوی واقعی بعد از ذخیره سازی نور بر روی کارت حافظه اتفاق می افتد. تصویری که در ابتدا وقتی فایل را باز می کنید ظاهر می شود، تلاش اولیه پردازنده تصویر برای تفسیر داده های ثبت شده توسط پردازنده تصویر دوربین است. اکثر اوقات، تفسیر اولیه تصویر (JPEG) از این داده ها، ثبت قابل قبولی از صحنه اصلی است، هرچند همیشه اینطور نیست.

پیش تنظیمات: مُد های نوردهی یا حالات عکاسی دوربین

دوربین شما چند برنامه پیش تنظیمات (preset) دارد که سه مورد را در دوربین تنظیم می کنند که بر نوردهی تاثیر می گذارند: دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو (سه راس مثلث نوردهی).

این سه کنترل اصلی، نوردهی شما را تعیین می کنند: سرعت شاتر، دیافراگم، و ایزو (سه راس مثلث نوردهی). پیش تنظیمات یا مُد های نوردهی دوربین (A، S، P و M) به شما اجازه می دهند تا عمق میدان و/یا سرعت ثبت نور توسط دوربین را تعیین کنید.

مُد A یا Av (اولویت دیافراگم) به شما اجازه می دهد تا اندازه گشایش لنز یا دیافراگم (f-stop) را تنظیم کنید، در حالی که دوربین به طور خودکار سرعت شاتر را تنظیم می کند. مُد S یا Tv (اولویت شاتر) به شما اجازه می دهد تا طول مدت گشایش لنز (سرعت شاتر) را تنظیم کنید، در حالی که دوربین اندازه گشایش لنز را تنظیم می کند. حرف P (مُد برنامه) به شما اجازه می دهد تا بهترین ترکیب دیافراگم و سرعت شاتر را تعیین کنید، در حالی که دوربین شما تعادل صحیح نور برای نوردهی را حفظ می کند. حرف M (مُد نوردهی دستی) کنترل کامل بر تمام تنظیمات را به شما می دهد، اما تعادل نوردهی کلی باید برقرار شود.

تنظیمات ایزو یا ISO (سازمان استانداردهای بین المللی) متغیر دوربین شما حساسیت سنسور تصویر دوربین نسبت به نور را تعیین کرده، و به شما اجازه می دهد تا صحنه ها را در نور کم یا روشن ثبت کنید؛ هرچه عدد آن بالاتر باشد، گیرنده نور حساس تر می شود، و به شما اجازه می دهد تا تصاویر را در سطح نور کمتری ثبت کنید.

هیستوگرام

دوربین شما یک گراف یا نمودار کوچک دارد که تقریبا نشان می دهد که دوربین برای ثبت درست نور در صحنه فعلی، چقدر خوب تنظیم شده است.

این نمودار طیف نوری که از میان لنز وارد می شود را نشان می دهد و توزیع نور فعلی که تحت تنظیمات نوردهی فعلی ثبت شده است را تخمین می زند. شما با تنظیم سه مورد ذکر شده در بالا، می توانید این محدوده نور را تغییر داده و تا حدودی توزیع کنید تا محدوده کامل نور را به بهترین شکل ثبت کنید.

لنزک: ما در مقاله «آموزش خواندن و تفسیر هیستوگرام در عکاسی دیجیتال» شما عزیزان را با نمودار هیستوگرام (Histogram) به طور کامل آشنا کرده و خواندن یا تفسیر هیستوگرام را با ذکر انواع مثال آموزش داده ایم.

تراز رنگ نور

سایه رنگ یا ته رنگ (color cast) هر صحنه تحت تاثیر دمای نوری که آن صحنه را روشن می کند، قرار دارد. هنگامی که صحنه در فضای باز ثبت می شود، موقعیت خورشید در آسمان و تاثیر پوشش ابر، رنگ نور را تغییر می دهد. دوربین شما حداقل دو راه برای جبران تفاوت دمای رنگ ارائه می دهد (تراز سفیدی خودکار و تراز رنگ از پیش تنظیم شده).

تراز سفیدی خودکار

سنسور تراز سفیدی خودکار (AWB) در دوربین شما به دنبال هر گونه رنگ سفید غالب یا سوژه خنثی در صحنه می گردد و با تلاش برای خنثی کردن آن المان، تراز رنگ کلی صحنه را تغییر می دهد. اما یک فرضیه در مورد AWB وجود دارد که شما می خواهید نورپردازی فعلی از لحاظ رنگ کاملا خنثی باشد.

هر ابری که در معرض نور خورشید قرار داشته باشد، کمی بر خنثی بودن نورپردازی ۶۵۰۰˚ (نور خورشید طبیعی) تاثیر خواهد گذاشت. AWB این تغییر جزئی را در نظر نمی گیرد. اغلب اوقات، این ایده خوبی است. با این حال، برای نورپردازی دقیق در صبح زود یا اواخر بعد از ظهر (ساعت طلایی)، AWB آن رنگ های گرم را خنثی کرده و آن حالت «گرم» را کاملا از بین می برد.

تنظیمات تراز سفیدی از پیش تعیین شده

دوربین شما چندین پیش تنظیمات یا پریست (preset) برای جبران هر گونه ته رنگ ناشی از شرایط نورپردازی خاص دارد. این تنظیمات در قسمت «Settings» هر دوربین دیجیتال نمایش داده می شوند، یا ممکن است ترتیب یا حروف آنها کمی متفاوت باشد. Daylight دوربین را برای ثبت صحنه ها تحت نورپردازی معمول در فضای باز در وسط روز تنظیم می کند. Cloudy/Overcast رنگ ها را به سمت نارنجی تغییر می دهد تا ته رنگ آبی ناشی از فیلتر شدن نور از میان پوشش ابر جزئی را جبران کند.

Shade یک تغییر نارنجی قوی تر برای جبران آسمان کاملا ابری (طوفانی) ارائه می دهد. Flash یک نورپردازی با دمای رنگ بسیار مشابه با Daylight ارائه می دهد و برای آماده سازی سنسور تصویر برای نور روز مصنوعی یا دستگاه های فلاش نوع «Speed light» در نظر گرفته شده است.

Tungsten/Incandescent رنگ ها را به سمت انتهای آبی طیف رنگ تغییر می دهد تا تغییر رنگ گرم تر چراغ های رشته ای را جبران کند. Fluorescent سعی می کند ته رنگ سبز چراغ های فلورسنت گازی را جبران کند.

Kelvin/Custom کاربر را قادر می سازد تا یک تنظیمات تراز رنگ سفارشی ایجاد کند، که در اصل به دوربین آموزش می دهد که رنگ خاکستری «خنثی» چطور به نظر می رسد. تمام این پیش تنظیمات سعی دارند شرایط روشنایی غیر خنثی را اصلاح کنند.

لنزک: برای کسب آموزش بیشتر درباره تنظیمات تراز سفیدی (white balance) که در بالا مطرح شد، مقاله «آموزش عکاسی خلاقانه با تنظیمات تراز سفیدی» را مطالعه نمایید. و برای مطالعه یک آموزش تراز سفیدی جامع به مطلب «آموزش کامل تراز سفیدی در دوربین و با فتوشاپ» سر بزنید.

روند شکل دادن یا تکمیل عکس

در حالی که دوربین محدوده کامل نور بازتاب شده در یک صحنه را ثبت می کند، هیچ راهی برای فهمیدن بهترین منحنی تُن ها یا tonal curve برای اعمال بر روی هر تصویر ندارد. بسیاری از اوقات برای تفسیر بهتر نور ثبت شده در صحنه، پنج محدوده تُن ها (هایلایت، یک چهارم، وسط، سه چهارم، و سایه) باید تغییر شکل داده شوند – تصویر آخر را مشاهده نمایید. این فرآیند ترسیم تُن ها، جادوی شکل دادن به نور (همچون یک مجسمه ساز) به صورت یک تصویر معنادار و قابل توجه است.

این دوست کوچک در مقابل من نشست و مرا شگفت زده کرد. من وقت نداشتم که برای بهینه کردن شرایط نورپردازی با کنترل ها ور بروم. اولین کلیک من توجه او را جلب کرد و با دومین کلیک این قیافه را به خود گرفت. خوشبختانه، من تصاویرم را هم زمان با هر دو فرمت jpg و RAW می گیرم. این کار به من اجازه داد تا تُن ها را در پس پردازش تنظیم کنم و چیزی را که آن روز صبح واقعا دیدم به شما نشان دهم.

من هنگام صحبت در مورد ادیت یا ویرایش تصویر از واژه «شکل دادن» در مجسمه سازی استفاده می کنم، چون این واژه تنظیم تُن ها در یک تصویر دیجیتال را به بهترین شکل توصیف می کند.

این روند شکل دادن یا مرحله نهایی، به وضوح تُن ها و رنگ ها در یک عکس دیجیتال می انجامد؛ و باعث می شود شکل نهایی تصویر مانند آنچه که ذهن انسان در صحنه اصلی می بیند، به نظر برسد. اگرچه جنبه تراز کردن رنگ در این فرآیند کمی واضح تر است، اما بازیابی تُن ها در واقع برای ارائه نهایی مهم تر می باشد.

دوربین دیجیتال نه می تواند تمام پویایی طیف قابل مشاهده در یک روز آفتابی را ثبت کند، و نه می تواند بهترین تعادل آن تُن ها را مشخص کند. سنسور تصویر دوربین تنها تمام نور ممکن را ثبت کرده و داده ها را برای مرتب سازی به پردازنده تصویر دوربین ارائه می دهد. تحت نورپردازی کاملا متعادل، این کار خوب جواب می دهد، اما گاهی جزئیات در سایه ها پنهان می شوند و در هایلایت ها (قسمت های روشن) از دست می روند، که به کمک عکاس یا شخص ادیتور (ویرایشگر) برای متعادل کردن تُن ها نیاز دار

اینجاست که تک تک نواحی تُن ها (tone-zones) وارد بازی شده، و اسلایدرهای موجود در نرم افزارهای پردازش RAWیا فایل خام (Camera Raw، Lightroom، On1 Camera Raw، Exposure X4) بسیار ارزشمند می شوند. کنتراست داخلی هر تصویر (سفیدی ها، هایلایت ها، تُن های میانی، سایه ها، سیاهی ها) را می توان به یک روش بسیار غیر خطی (بدون هیچ ترتیب خاصی) تنظیم کرد تا جزئیاتی که در غیر این صورت پنهان باقی می مانند، آشکار شوند.

لنزک: ما در مقاله های «آموزش تنظیمات پایه در Adobe Camera Raw برای مبتدیان» و «آموزش ویرایش عکس های منظره با استفاده از Adobe Camera Raw و Photoshop» تک تک اسلایدر های Camera Raw که در تصویر فوق مشاهده می نمایید را توضیح و کار با آن ها را آموزش داده ایم.

نتیجه گیری

یک عکس کامل نمی شود، تا وقتی که هم رنگ و هم تُن ها برای به دست آوردن حداکثر تاثیر، مطابق با احساس صحنه اصلی به درستی تنظیم شوند. تنها آن موقع تصویر شما برای دیده شدن آماده است. خودتان را برای جای آشکار کردن ماهیت بالقوه هر تصویری که می گیرید، به چالش بکشید. این کار ارزش تلاش بیشتر را دارد.

منبع :asmaneshab.com

عکاسان جدید – و حتی کسانی که کمی تجربه دارند – اغلب با استفاده از مُد نوردهی دستی (Manual یا M) در دوربین های دیجیتال خود راحت نیستند. مانند استفاده از یک گوشی هوشمند برای ثبت خاطراتتان، راحت تر است که فقط دوربین DSLR را به سمت صحنه مورد نظر گرفته و عکس بگیرید و اجازه دهید دوربین جزئیات مربوط به نوردهی را مشخص کند. پتانسیل خلاقانه ای که عکاسی در مُد دستی بر روی دوربین دیجیتال شما به همراه دارد، مهارت های عکاسی شما (و کیفیت تصاویرتان) را بهبود خواهد بخشید. نکات این آموزش عکاسی به شما کمک می کنند کنترل کامل دوربین تان را به دست بگیرید و با تنظیم دستی دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو (سه رکن اصلی مثلث نوردهی)، به نوردهی دلخواه خود برسید.

در دست داشتن کنترل کامل دوربین واقعا خیلی سخت نیست. مانند هر چیز خلاقانه دیگری که می خواهید یاد بگیرید، هرچه بیشتر تمرین کنید، در آن کار بهتر می شوید، آن کار راحت تر می شود، و بیشتر از آن لذت می برید.

امروزه دوربین های مدرن با هوش مصنوعی یا AI پیشرفته و انواع گزینه های مختلف موجود می باشند. من خوش شانس بودم که با دوربینی شروع به کار کردم که هیچ کدام از اینها را نداشت. من با Nikkormat FTN قدیمی دوست داشتنی ام، یک دوربین نیکون که اکنون ۵۳ ساله است و هنوز هم خوب کار می کند، شروع کردم. هیچ چیز خودکاری در این دوربین وجود ندارد. من مجبور بودم یاد بگیرم که برای به دست آوردن عکس هایی با نوردهی خوب، از ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر (که تحت عنوان مثلث نوردهی شناخته می شود) استفاده کنم. تمام چیزی که این دوربین داشت فقط همین سه تنظیمات بود.

شش نکته این آموزش به شما کمک می کنند تا دفعه بعد با مُد نوردهی دستی عکاسی نمایید:

۱نکته اول – تعهد کنید که بر مُد نوردهی دستی مسلط شوید

من اخیرا تایپ ده انگشتی را یاد گرفتم. اکنون می توانم بدون نگاه کردن به انگشتانم (اکثر اوقات) تایپ کنم. من بیش از سی سال پیش شروع به استفاده از یک ماشین تحریر کردم، اما هیچ وقت تعهد به یادگیری نحوه تایپ ده انگشتی مرا اذیت نکرد. من هنگام استفاده از کامپیوتر عمدتا از ماوس و یک تبلت استفاده می کردم. هنگامی که متعهد شدم که یاد بگیرم به پایین نگاه نکنم، برای من زیاد طول نکشید. من چند مطلب آموزشی (خودآموز) گرفتم و هر روز تمرین می کردم.

شما می توانید به همین طریق بر روی دوربین خود بر مُد دستی مسلط شوید. هنگامی که دوربین خود را بر روی مُد نوردهی دستی (حرف M روی دکمه چرخان مُد ها یا Mode Dial) تنظیم کردید، شگفت زده خواهید شد که چقدر برای شما طبیعی به نظر می رسد.

۲نکته دوم – نورسنج یا صفحه نمایش خود را بخوانید

عکس های به خوبی نوردهی شده زمانی ایجاد می شوند که میزان نور «مناسبی» توسط سنسور الکترونیکی یا فیلم ثبت می شود. نورسنج یا صفحه نمایش دوربین اطلاعاتی در مورد نوردهی به شما خواهند داد. تمام دوربین های مدرن نورسنج دارند. در بسیاری از دوربین ها زمانی که شما در مُد نوردهی دستی هستید، همانطور که تنظیمات نوردهی را اعمال می کنید، تاثیر آنها را بر روی صفحه نمایش خود خواهید دید.

در واقع، تمام کاری که باید بکنید این است که مطمئن شوید نورسنج صفر را می خواند (نشانگر نوردهی روی مقیاس بر روی ۰ قرار گیرد) یا تصویر بر روی صفحه نمایش دوربین شما خوب به نظر می رسد. با تنظیم کنترل های ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر می توانید به این هدف برسید.

لنزک: مطالعه سه آموزش عکاسی «جبران نوردهی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم»، «جبران نوردهی» و «نورسنجی در عکاسی – نورسنج دوربین چگونه کار می کند و استفاده از آن برای رسیدن به نوردهی دلخواه» را به شما عزیزان توصیه می کنیم.

لنزک – نکته: البته مواردی هم وجود دارد که شما نباید به نورسنج دوربین خود توجه کنید. مقاله «۷ موقعیتی که نباید به نورسنج دوربین توجه کنید» را مطالعه نمایید.

۳نکته سوم – با ایزو شروع کنید

قرار دادن یک رول فیلم در دوربین Nikkormat قدیمی من، یا هر دوربین فیلم خور دیگری، ایزو (ISO) را تعیین می کرد. در دوربین های دیجیتال، این تنظیمات بسیار انعطاف پذیرتر هستند. ایزو اندازه میزان حساسیت فیلم یا سنسور الکترونیکی نسبت به نور است.

ایزو ۴۰۰ تنظیماتی است که من اغلب اوقات استفاده می کنم. هنگامی که نور بسیار روشن است، آن را پایین تر، بر روی ۱۰۰ یا ۲۰۰ تنظیم می کنم. هنگامی که نور زیادی وجود ندارد، مثلا در فضای داخلی یا در شب، ایزو را بر روی یک عدد بالاتر تنظیم می کنم. در تنظیمات ایزوی بالاتر، کیفیت تصویر افت خواهد کرد، بنابراین بهتر است که آن را پایین نگه دارید.

ایزو را به عنوان پایه و اساس نوردهی خود در نظر بگیرید. تنها زمانی که لازم است آن را بر اساس انتخاب دیافراگم و سرعت شاتر خود تنظیم کنید.

لنزک: «آموزش انتخاب ایزوی مناسب برای عکاسی منظره» اطلاعات شما در مورد ایزو را افزایش داده و نکات مهمی در مورد ایزو به شما آموزش می دهد. مطالعه آن را به شما عزیزان توصیه می کنیم.

۴نکته چهارم – برای کنترل حرکت، سرعت شاتر را تنظیم کنید

دوربین شما در داخل خود یک شاتر دارد. مانند یک سرپوش یا پرده، زمانی که این شاتر باز است اجازه ورود نور را می دهد. هرچه طولانی تر باز باشد، نور بیشتری وارد می شود و بر سنسور یا فیلم تاثیر می گذارد. تنظیمات سرعت شاتر بر حسب کسری از ثانیه یا چند ثانیه اندازه گیری می شود.

افراد در حال حرکت تار شده اند چون سرعت شاتر من آهسته بود، تنها ۱/۴ ثانیه.

اگر هر گونه حرکتی در صحنه ای که از آن عکس می گیرید وجود داشته باشد، انتخاب سرعت شاتر بر خروجی عکس نیز تاثیر می گذارد. وقتی چیزی در ترکیب بندی شما در طول یک نوردهی طولانی حرکت می کند، در عکس شما تار خواهد شد. اگر هنگام استفاده از یک سرعت شاتر آهسته دوربین شما حرکت کند، این حرکت نیز می تواند باعث تاری شود.

انتخاب سرعت شاتر ۱/۲۵۰ ثانیه یا سریع تر برای جلوگیری از تاری ناشی از حرکت دوربین و تاری سوژه ایمن است، مگر این که سوژه شما با سرعت حرکت کند. به عنوان مثال، هنگام عکاسی از سوژه هایی مانند پرندگان در حال پرواز، مسابقات موتورسواری یا بوکس، باید از یک سرعت شاتر سریع تر برای جلوگیری از تاری حرکتی استفاده کنید.

لنزک: «آهسته – کتاب الکترونیکی آموزش عکاسی با نوردهی طولانی» هر آنچه نیاز دارید در مورد سرعت شاتر آهسته یا عکاسی با نوردهی طولانی (long exposure) بدانید را به شما آموزش می دهد.

۵نکته پنجم – برای کنترل عمق میدان، دیافراگم را تنظیم کنید

لنز دوربین شما یک دریچه به نام دیافراگم دارد. شما می توانید آن را با درجات مختلف باز یا بسته کنید تا اجازه ورود نور بیشتر یا کمتر را بدهید. تنظیمات دیافراگم بر حسب ضریب اف یا f-stop اندازه گیری می شود.

دیافراگمی که انتخاب می کنید بر این که چه مقدار از عکس شما در فوکوس باشد نیز تاثیر می گذارد. این میزان تحت عنوان «عمق میدان» شناخته می شود. هنگامی که دیافراگم شما بازتر باشد (ضریب اف های با عدد کوچک تر مثل f/2.8)، اجازه ورود نور بیشتری را می دهد، و مقدار کمتری از عکس شما در فوکوسِ واضح و شارپ خواهد بود و برعکس. عمق میدان (DOF)، مقداری که در فوکوس قرار می گیرد، نه تنها به تنظیمات دیافراگم، بلکه به تعدادی از عوامل دیگر، از جمله موارد زیر بستگی دارد:

– اندازه سنسور دوربینتان

– فاصله کانونی لنزی که استفاده می کنید

– فاصله بین سوژه و دوربینتان

اگر تصمیم بگیرید از یک f-stop با عدد خیلی بالا مانند f/22 استفاده کنید، نور کمتری به سنسور می رسد، چون میزان گشایش دیافراگم بسیار باریک است. در تنظیمات دیافراگم بازتر (مثل f/2.8)، نور بیشتری می تواند وارد لنز شود و بر سنسور تاثیر بگذارد.

تنظیمات دیافراگم f/2.8 بر روی یک لنز ۱۰۵mm به یک پس زمینه خارج از فوکوس (مات یا تار) منجر می شود، اگر به اندازه کافی به سوژه خود نزدیک باشید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

نکته ششم – با استفاده از هر سه تنظیمات، نوردهی را متعادل کنید

برقراری تعادل میان ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر برای ایجاد عکس های به خوبی نوردهی شده بسیار مهم است. این بدین معنی نیست که شما همیشه باید نوردهی را طوری متعادل کنید که خنثی شود (همانطور که در نکته شماره ۲ در بالا اشاره کردیم). شما ممکن است بخواهید یک صحنه را عمدا ناکافی نوردهی (underexposed) کنید تا دراماتیک تر شود، یا ممکن است بخواهید با نوردهی بیش از حد (overexposure) به تصویر خیلی روشن دلخواه خود برسید. در هر صورت، شما هنوز هم باید نوردهی را متعادل کنید تا به ظاهری که می خواهید برسید. یادگیری استفاده از نورسنج برای خوانش نور به خوبی شما را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و تصاویری که مد نظرتان است را ایجاد کنید. البته نباید فراموش کنید که نورسنج همیشه به درستی عمل نمی کند و در مواردی باید به آن بی توجه بود.

نورسنج دوربین ها برای خوانش از خاکستری میانه کالیبره شده اند. اگر شما از سوژه های بسیار روشن یا تاریک عکس بگیرید، نورسنج ممکن است یک خوانش دقیق به شما ندهد.

عمیق تر کاوش کنید

وقتی استفاده از مُد نوردهی دستی را امتحان می کنید، ممکن است عاشق آن شوید و بخواهید عمیق تر یاد بگیرید. شما با استفاده از دوربین خود احساس راحتی بیشتری می کنید و ممکن است از فرصت های خلاقانه ای که وقتی خودشان را نشان می دهند که درک بهتری از نحوه تاثیر ایزو، دیافراگم، و سرعت شاتر بر تصاویرتان پیدا می کنید، شگفت زده شوید.

آیا شما علاوه بر مُد دستی استفاده از مُد دیگری را ترجیح می دهید؟ اگر اینطور است، چرا؟ پاسخ خود را در قسمت نظرات برای ما بنویسید.

منبع :http://akas.ir/

توضیح قانون یک سوم در عکاسی: قانون یک سوم (Rule Of Thirds) یکی از قوانین ترکیب بندی یا قاب بندی عکاسی است که در آن تصویر به طور مساوی به سه قسمت تقسیم می شود، هم به صورت افقی و هم عمودی، و سوژه تصویر در تقاطع آن خطوط تقسیم، یا روی یکی از آن خطوط قرار می گیرد. در این مقاله لنزک، به شما خواهیم گفت قانون یک سوم چیست؟ قانون یک سوم در عکاسی را توضیح و استفاده از آن در عکاسی را به شما با متن و ویدیو آموزش می دهیم. در انتهای مطلب، نمونه عکس هایی که از قانون یک سوم استفاده کرده اند آورده ایم. به همراه لینک های فراوان برای ادامه آموزش شما در ترکیب بندی عکاسی.

قانون یک سوم در عکاسی چیست

قانون یک سوم یکی از رایج ترین قوانین ترکیب بندی در عکاسی، و یکی از ساده ترین قانون هایی است که می توان یاد گرفت و به راحتی از آن استفاده کرد. برای درک و استفاده از قانون یک سوم، تنها کافی است یک تصویر را هم به صورت افقی و هم عمودی تقسیم بندی کنید، همانطور که در اینجا نشان داده شده است. چهار نقطه تقاطع این خطوط، و خود این چهار خط، جایی هستند که سوژه ها می توانند برای ایجاد یک تصویر با ترکیب بندی قوی و متعادل در آن قرار گیرند.

برخی از تصاویر از بیش از یک نقطه یا خط قانون یک سوم استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر تنها یک خط یا نقطه را در ترکیب بندی خود به کار می برند، و اجازه می دهند المان های دیگر در تصویر در جاهای دیگر قرار گیرند.

لنزک – نکته ۱: قانون یک سوم (Rule Of Thirds) یکی از ساده ترین و مهم ترین قوانین قاب بندی یا ترکیب بندی (Composition) در عکاسی می باشد. از این رو در مقدمات عکاسی و زمانی که شما دارید یادگیری عکاسی را شروع می کنید به شما آموزش داده می شود.

لنزک – نکته ۲: درست است که ما به «قوانین» اشاره می کنیم، اما به یاد داشته باشید که هر قانونی در ترکیب بندی بیشتر یک راهنما است که قرار است به بهبود عکس شما کمک کند اما الزامی نمی باشد. چندین قانون ترکیب بندی وجود دارد که قرار نیست شما همه آن ها را روی عکس های خود اعمال نمایید. بهتر این است که با قوانین ترکیب بندی آشنا باشید، و اگر لازم دانستید از آن ها در موقعیت خاص عکاسی خود استفاده نمایید یا آن ها را آگاهانه بشکنید.

چطور قانون یک سوم را بشکنیم

از میان تمام «قوانین» عکاسی، قانون یک سوم یکی از ساده ترین قانون هایی است که می توان آن را بدون هیچ مشکلی شکست. کادربندی یک تصویر به طوری که سوژه ها یا خطوط در نواحی قانون یک سوم قرار نگیرند، هنوز هم می تواند تصویر موفقی ایجاد کند، تا زمانی که خطوط و المان های دیگر با هم یک تصویر قوی ایجاد کنند، و با استفاده از روش های دیگر مانند خطوط هدایتگر، کنتراست، رنگ، تقارن، و غیره توجه بیننده را جلب کنند. بله، روش ها یکی دو تا نیستند، کافیست به مقاله های برچسب «ترکیب بندی» سایت نگاهی بیندازید. ما در لینک زیر شماری از بهترین مقاله های آموزش ترکیب بندی در عکاسی را به شما عزیزان معرفی کرده ایم:

شما حتی می توانید با قرار دادن سوژه درست در مرکز کادر! قانون یک سوم را بشکنید. اما چه موقع و چطور این کار را انجام دهیم؟ مقاله «عکاسی با ترکیب بندی مرکزی و شکستن قوانین» به شما آموزش می دهد.

با این حال، بسیاری از عکاسان با وجود این که به نظر نمی رسد چندان از قانون یک سوم پیروی کنند، اما هنوز هم ممکن است این قانون را به طور تقریبی به کار ببرند. به عبارت دیگر، بسیاری از عکاسان از قانون یک سوم بدون این که حتی در مورد آن فکر کنند، یا قبل از این که حتی بدانند این یک «قانون» است، استفاده می کنند!

چند نمونه از عکس هایی که از قانون یک سوم استفاده کرده اند

شما بیرون در حال عکاسی هستید و می خواهید کل صحنه مقابل خود را واضح و شارپ ثبت کنید – از آنچه که مستقیما در مقابل شماست گرفته تا پس زمینه دوردست. شما می دانید که به یک عمق میدان بسیار بزرگ نیاز دارید، و می دانید که برای به دست آوردن آن باید از دیافراگمی کوچک (بسته) استفاده نمایید که این می تواند منجر به پدیده ای به نام تفرق نور یا پَراش نور (diffraction) گردد. در این مقاله لنزک به شما آموزش می دهیم که پراش نور چیست؟ و چگونه می توانید از تفرق نور یا پراش نور جلوگیری کنید. بدین منظور نحوه یافتن شارپ ترین دیافراگم یا دیافراگم بهینه (sweet spot) لنز، فاصله ابرکانونی و تکنیک انباشت فوکوس برای رسیدن به حداکثر عمق میدان و شارپنس یا وضوح در عکس به شما آموزش داده می شود. مطالعه این آموزش را حتما به شما عزیزان توصیه می کنیم.
برای رسیدن به وضوح یا شارپنس از پیش زمینه تا پس زمینه عکس، شما کنترل دیافراگم دوربین را به دست می گیرید و آن را تا f/22 می بندید (یا f/32 اگر لنزتان اجازه بدهد). این کار عمق میدان شما را به حداکثر می رساند و باعث می شود تصویر شما از جلو تا عقب شارپ به نظر برسد.

پیش نیاز این آموزش عکاسی

لنزک: آشنایی با دیافراگم و ضریب اف (f/number) و اینکه ضریب اف های کوچک (مثل f/2.8) باز تر هستند و اجازه نور بیشتری را می دهند، و اینکه ضریب اف های بزرگ تر (مثل f/22) بسته تر هستند و اجازه ورود نور کم تری را می دهند، پیش نیاز این آموزش است. از این رو مقاله های آموزشی زیر در زمینه دیافراگم را به شما عزیزان توصیه می کنیم »
آنچه در این مقاله می آموزید 
یا پراش نور (diffraction)
نقطه مطلوب یا دیافراگم بهینه لنز (sweet spot) – شارپ ترین دیافراگم چیست
محاسبه فاصله ابر کانونی (hyperfocal distance)
انباشت فوکوس (focus stacking)
پراش نور یا تفرق نور چیست؟
پدیده ای در عکاسی به نام تفرق نور یا پراش نور (Diffraction) وجود دارد که بر تصاویر شما اثر منفی می گذارد، و زمانی به وجود می آید که از دیافراگم های کوچکتر استفاده می کنید. پراش نور چیست؟ بگذارید توضیح دهم.
همانطور که احتمالا می دانید، دیافراگم میزان گشایش دهانه لنز است که به نور اجازه می دهد وارد دوربین شود. زمانی که دیافراگم بزرگ (باز) است، نور آزادانه از میان دیافراگم به سنسور دیجیتال می رسد. اما هنگامی که دیافراگم خیلی کوچک (بسته) است، اشعه های نور از دیافراگم کوچک بر روی سنسور دیجیتال پخش می شوند. این «پخش شدن» می تواند باعث شود که اشعه های نور به پیکسل های رنگی مجاور برخورد کنند. در واقع، پخش شدن باعث می شود که نور به پیکسل های اشتباه برخورد کند و موجب تاری شود. این اثر در سنسورهای دیجیتالی که تراکم مگاپیکسل بیشتری دارند برجسته تر است، چون آنها پیکسل های کوچکتری دارند. شکل زیر نحوه کار این پدیده را نشان می دهد:

نتیجه اثر تفرق یا پراش نور در عکاسی شما چیست؟ در یک کلمه: نرمی.
یک عکس گرفته شده در f/22 به اندازه تصویری که با یک دیافراگم کمی باز تر گرفته شده است، شارپ نخواهد بود. این نمونه ای از جزئیات دو عکس است که یکسان هستند، تنها با این تفاوت که یکی از آنها در f/8 و دیگری در f/22 گرفته شده است.

احتمالا می توانید ببینید که جزئیات f/8 واضح تر یا شارپ تر از جزئیات f/22 است.
نمونه بالا بر روی یک دوربین فول فریم با یک لنز ۲۴-۱۰۵mm f/4 (لنز مورد علاقه من) با حداقل دیافراگم f/22 گرفته شده است. یک نمونه دیگر را در زیر می بینید، که این بار با یک لنز ۷۰-۲۰۰mm f/2.8 با حداقل دیافراگم f/32 گرفته شده است.

باز هم، جزئیات f/8 شارپ تر از عکسی است که با کوچکترین (بسته ترین) دیافراگم گرفته شده است.
با نگاه کردن به این نمونه ها، می توانید ببینید که تفرق یا پراش نور (diffraction) فقط یک نظریه نیست، بلکه بر روی عکس های شما اثر واقعی دارد.
استفاده از شارپ ترین دیافراگم
خب، پس حالا می دانید که پراش نور یک پدیده واقعی است، و باید از آن اجتناب کنید. کوچکترین دیافراگمی که باید استفاده کنید چیست؟ و بهترین تنظیمات دیافراگم چیست؟ متاسفانه، هیچ پاسخ قطعی برای این پرسش ها وجود ندارد. این به اندازه سنسور و لنز شما بستگی دارد.
برای این که ببینید این پدیده روی لنز و دوربین شما چگونه عمل می کند، یک تصویر دقیقا یکسان را با تنظیمات دیافراگم مختلف بگیرید (در هر مرحله آن را یک استاپ افزایش دهید). مطمئن شوید که از یک سه پایه استفاده کنید، تا تصاویر شما دقیقا یکسان شوند. علاوه بر این، مطمئن شوید که هر بار دیافراگم را تغییر می دهید، سرعت شاتر را نیز به همان میزان افزایش دهید (طولانی تر کنید)، تا نوردهی یکسان باقی بماند. بعد از این که عکس ها را گرفتید، آنها را به کامپیوتر منتقل کنید، بر روی هر یک از آنها زوم کرده، و آنها را با هم مقایسه کنید.
اگر نمی خواهید آزمایش کنید و فقط یک قاعده سریع برای جلوگیری از اثرات پراش نور می خواهید، از استفاده از دیافراگم های کوچکتر از f/11 یا f/16 بر روی یک دوربین فول فریم اجتناب کنید (اگر دوربین شما سنسور کوچکتری دارد، پراش نور حتی در دیافراگم های بزرگتر نیز به وجود می آید). اکثر متخصصان این محدوده را تقریبا حداکثر در نظر می گیرند. علاوه بر این، شارپ ترین دیافراگم برای اکثر افراد حدود f/5.6 – f/8، یا حدود ۲-۱ استاپ کوچکتر از تنظیمات دیافراگم کاملا باز است. در صورت امکان، به طور پیش فرض از یک دیافراگم در این محدوده استفاده کنید.
لنزک: شارپ ترین دیافراگم لنز شما، که به عنوان نقطه مطلوب (sweet spot) شناخته می شود، در فاصله دو یا سه f/stop از بازترین دیافراگم قرار دارد. بنابراین، شارپ ترین دیافراگم بر روی لنزی مثل ۳۵-۱۶ میلیمتر f/4 بین f/8 و f/11 قرار دارد. یک لنز سریعتر، مانند ۱۴-۲۴ میلیمتر f/2.8 دارای یک نقطه مطلوب بین f/5.6 و f/8 است.
به حداکثر رساندن عمق میدان با دیافراگم های بزرگتر
ممکن است برایتان سوال شود که چطور می توانید بدون استفاده از یک دیافراگم خیلی کوچک به یک عمق میدان بزرگ دست یابید. به یاد داشته باشید که همیشه لازم نیست از کوچکترین دیافراگمی که لنز شما ارائه می دهد استفاده کنید، تا عمق میدان کافی به دست آورید. اگر در فضای باز عکس می گیرید، که معمولا جایی است که یک دیافراگم کوچک و حداکثر عمق میدان را می خواهید، باید با مفهوم فاصله ابرکانونی (hyperfocal distance) آشنا شوید.
فاصله ابرکانونی، علیرغم نام پیچیده آن، فقط یک اندازه است که نشان می دهد شما چقدر نزدیک می توانید فوکوس کنید و همچنان پس زمینه تصویر خود را به میزان قابل قبولی شارپ نگه دارید. لزوما نیازی نیست از کوچکترین دیافراگم ممکن استفاده کنید، به خصوص زمانی که با زاویه باز (واید) عکس می گیرید. به عنوان مثال، اگر از یک دوربین فول فریم با یک لنز ۲۰mm استفاده می کنید، حتی استفاده از دیافراگم f/8 نیز همه چیز را از فاصله ۵٫۵ فوت (۱٫۵ متر) در مقابل شما تا بی نهایت، شارپ نگه خواهد داشت.
این نشان می دهد که همیشه لازم نیست از دیافراگمی مانند f/22 استفاده کنید. با فاصله ابرکانونی آشنا شوید (یا یک جدول فاصله ابرکانونی را دم دست خود نگه دارید / یا از یک اپلیکیشن مخصوص استفاده کنید) تا ببینید دیافراگم خود را چقدر می توانید بزرگ کنید، و در عین حال عمق میدان را به حداکثر برسانید.
انباشت فوکوس
با این حال، گاهی اوقات لازم است مطمئن شوید که همه چیز – از آنچه که درست در مقابل شماست تا بی نهایت – در فوکوس قرار دارد. برای انجام این کار، از تکنیکی به نام انباشت فوکوس (focus stacking) استفاده کنید.
برای انباشت فوکوس کاری که باید انجام دهید این است که چند عکس از یک چیز یکسان با شارپ ترین تنظیمات دیافراگم لنز خود بگیرید. باز هم، باید لنزهای خود را آزمایش کنید تا ببینید شارپ ترین تنظیمات برای هر لنز چیست، اما اگر نمی دانید معمولا در محدوده f/5.6 – f/8.0 است. لنز خود را بر روی فوکوس دستی تنظیم کنید، و نقطه فوکوس را بر روی نزدیک ترین قسمت تصویر (نزدیک ترین قسمتی که می خواهید در فوکوس شارپ باشد) قرار دهید. اولین عکس را بگیرید، سپس این روند را تکرار کنید. با هر عکس به تدریج نقطه فوکوس را دورتر و دورتر کنید، تا وقتی که در بی نهایت فوکوس کنید. معمولا ۵-۳ عکس کل محدوده صحنه را پوشش خواهد داد.
هنگامی که عکس ها را به کامپیوتر خود انتقال دادید، آنها را در فتوشاپ با هم ترکیب کنید تا با استفاده از شارپ ترین قسمت های هر تصویر، یک فایل ایجاد کنید. چند روش مختلف برای انجام این کار وجود دارد:
خودکار: از عملکرد Photomerger برای بارگذاری عکس های خود در فتوشاپ استفاده کنید (File > Photomerger) و تصاویر را با هم ترکیب کنید، مطمئن شوید تیک «blend images together» را بزنید. فتوشاپ تصاویر را در یک فایل با هم ادغام کرده و (معمولا) از شارپ ترین قسمت های هر تصویر استفاده می کند.
جزئی: همچنین می توانید تصاویر را به صورت لایه های جداگانه در یک فایل در فتوشاپ بارگذاری کنید، لایه های خود را هم تراز کنید (Edit > Auto-Align Layers)، و سپس فتوشاپ به طور خودکار لایه ها را با هم ترکیب می کند (Edit > Auto-Blend).
به صورت دستی: در نهایت، می توانید این روند را به صورت دستی انجام دهید اگر می خواهید کنترل کامل بر آن داشته باشید. تصاویر را به صورت چند لایه در یک فایل بارگذاری کنید، لایه ها را هم تراز کنید. برای ترکیب عکس ها، یک ماسک لایه به لایه بالایی اضافه کنید (Layer > Layer Mask > Reveal All) و از یک قلم موی سیاه برای ماسک کردن همه چیز به جز شارپ ترین نقطه آن تصویر استفاده کنید. سپس آن لایه را ادغام کرده (Layer > Merge Down) و این روند را برای تمام لایه ها تکرار کنید. واضح است که این روش نسبت به دو گزینه اول در بالا وقت بیشتری می گیرد.
لنزک: مقاله «آموزش انباشت فوکوس در عکاسی منظره»، تکنیک انباشت فوکوس در عکاسی را به شما آموزش می دهد. همچنین می توانید با جستجوی Focus stacking در یوتیوب به ویدیو های آموزشی فراوانی دسترسی پیدا کنید.
در پایان این روند، لایه ها با هم ترکیب خواهند شد به طوری که شارپ ترین قسمت های هر یک از آنها نشان داده می شود. عکس بدون هیچ گونه اثری از پراش نور، از جلو تا عقب ۱۰۰% شارپ خواهد شد.
کاربرد در عکاسی شما
شما باید از تفرق یا پراش نور (diffraction) آگاه باشید، اما اجازه ندهید شما را از استفاده از دیافراگمی که نیاز دارید بترساند. به خصوص، هنوز هم جایی برای عکاسی با دیافراگم های بسیار کوچک وجود دارد. اثرات پراش نور – اگرچه واقعی هستند – چندان زیاد نیستند، و به یاد داشته باشید که نمونه های بالا اثرات پراش نور را به صورت بزرگنمایی شده نشان می دهند. اگر به تصاویر اصلی نگاه کنیم، آیا می توانید بگویید کدام یک از آنها با دیافراگم کوچکتر (بسته تر) گرفته شده است؟

آیا می توانید هیچ تفرق یا پراش نوری ای در اینجا ببینید؟ در ردیف بالا، تصویر سمت چپ در f/22 و تصویر سمت راست در f/8 گرفته شده است. در ردیف پایین، تصویر سمت چپ در f/8 و تصویر سمت راست در f/32 گرفته شده است.

آیا می توانید در تصاویر بالا پراش نور ببینید؟ من که نمی توانم.

نگرانی در مورد تفرق یا پراش نور را باید برای آن مواقعی نگه داشت که شما مطلقا حداکثر کیفیت تصویر را می خواهید، یا می دانید که می خواهید یک نسخه بزرگ از تصویر را نمایش دهید. در غیر این صورت، هنوز هم می توانید با دیافراگم های کوچک عکس بگیرید و به احتمال زیاد متوجه تفاوت آنها نخواهید شد. به عبارت دیگر، هنوز هم جایی برای f/22 در این دنیا وجود دارد.
با این حال، در آن مواقعی که این مسئله مهم است، از یک دیافراگم کمی بزرگتر استفاده کنید. نقطه مطلوب لنز یا دیافراگم بهینه (sweet spot) لنز خود را بشناسید و از آن تنظیمات استفاده کنید. با فاصله ابرکانونی یا هایپرفوکال آشنا شوید و ببینید آیا می تواند در دیافراگم های بزرگتر کل تصویر را شارپ نگه دارد. در صورتی که نتوانستید این کار را انجام دهید، از انباشت فوکوس استفاده کنید، این تکنیک شارپ ترین تصاویر ممکن را تضمین خواهد کرد.

منبع : akas 

درک محدوده تُن ها به آموزش عکاسی شما کمک خواهد کرد – از این رو مطالعه این مقاله را به همه لنزکی ها توصیه می کنیم. مانند اکثر مفاهیم در عکاسی، لازم است که درک درستی از محدوده تُن ها (Tonal range) در عکس های خود داشته باشید. شما باید از این دانش برای بهبود مهارت های تکنیکی خود استفاده کنید و همچنین باید بدانید چه موقع قوانین را به نفع تحقق دیدگاه خلاقانه خود بشکنید. محدوده تُن ها در عکاسی چیست؟ ادامه این آموزش لنزک را مطالعه نمایید.

همانطور که ما در مسیرهای خاص خود پیشرفت می کنیم، ممکن است مواقعی باشد که حتی باملاحظه ترین افراد هم به برخی چیزها توجه نکنند. المان های ساده گاهی اوقات در ابتدا نادیده گرفته می شوند – مانند یک سه پایه لق (غیر ثابت)، یا فراموش کردن و عکاسی با تنظیمات قبلی دوربین.

گاهی مفاهیم تکنیکی عکاسی ما اشتباه درک شده، اشتباه تفسیر می شوند، یا بدتر – کاملا فراموش می شوند. این مشکل به سطح مهارت ربطی ندارد و عکاسان حرفه ای و کسانی که برای سرگرمی عکاسی می کنند را به یک اندازه تحت تاثیر قرار می دهد.

به عنوان مثال بلوک اصلی ساختمان هر عکس را در نظر بگیرید؛ نور. در عصر دیجیتال پس پردازش بسیار انعطاف پذیر ما، گاهی اوقات ممکن است فراموش کنیم که چه اتفاقی برای میزان روشنایی تصاویر ما می افتد.

عکس های ما نمایش کنتراست (تضاد) بین نور و تاریکی هستند، اما فاصله بین این دو تقریبا بی حد و مرز است.

سخن کوتاهی در مورد محدوده تُن ها

به محدوده مقادیر روشنایی بین تاریک ترین تا روشن ترین قسمت های عکس، محدوده تُن های (tonal range) عکس گفته می شود. این بازه روشنایی از مقادیری با روشنایی مختلف تشکیل شده که به آن ها تُن می گوییم. تُن های تیره قسمت های سایه یا تاریک روی عکس هستند. تُن های روشن قسمت های هایلایت یا روشن روی عکس هستند.

محدوده تُن ها کامل – از سیاه خالص تا سفید خالص و تُن های میانه در بین آن ها

در عکاسی دیجیتال محدوده تُن ها به دامنه دینامیک یا دینامیک رنج (dynamic range) سنسور دوربین بستگی دارد – اینکه دوربین می تواند چقدر این بازه یا محدوده روشنایی (توزیع تُن ها) را عریض ثبت کند. دینامیک رنج، تفاوت روشنایی بین روشن ترین مقدار و تاریک ترین مقداری است که دوربین قادر است ثبت کند.

ما از تاریکی کامل (سیاه) در سمت چپ به روشنایی کامل (سفید) در سمت راست می رسیم. این مقیاس هم برای عکس های رنگی و هم سیاه و سفید استفاده می شود. حالا، بیایید در مورد هر یک از این مقادیر و ارتباط آنها با عکاسی شما صحبت کنیم.

هایلایت ها

من همیشه به هایلایت ها (Highlights) به عنوان روشن ترین بخش های یک تصویر فکر می کردم. اما در واقع، هایلایت ها را می توان قسمت هایی از عکس در نظر گرفت که شامل مقادیر روشنایی زیادی هستند، اما هنوز هم جزئیات قابل توجهی دارند (سفید بدون جزئیات نیستند). این یک نمونه از مقادیر روشنایی هایلایت است:

توجه داشته باشید که اگرچه این نواحی روشن هستند، اما هنوز هم کمی بافت و جزئیات قابل تشخیص در داخل قسمت های روشن وجود دارد. اگر می خواستیم نوردهی را در دوربین یا با پس پردازش افزایش دهیم، آنقدر روشن می شد که جزئیات را به طور کامل از دست می داد، که ما را به نکته بعدی می رساند.

قسمت های سفید

اگر ما روشنایی را تا اندازه ای افزایش دهیم که هایلایت ها بیش از حد روشن شوند (که جزئیات قابل مشاهده نباشند)، در این صورت سفید کامل (Whites) داریم.

حتی اگر ناحیه سفید به رنگ سفید به نظر نرسد، ممکن است به دلیل فقدان جزئیات، یک «ناحیه سفید» کلی در نظر گرفته شود. در زیر یک نمونه روشنایی که سفید کامل در نظر گرفته می شود، نشان داده شده است:

بسته به عکس شما، افزایش نوردهی تا نقطه سفید شدن ممکن است مطلوب باشد یا نباشد. ما همانطور که درباره ارتباط محدوده تُن با ایجاد تصاویر بحث می کنیم، در این مورد نیز بیشتر صحبت خواهیم کرد.

تُن های میانی

تُن های میانی (Midtones) دقیقا همان چیزی است که از نامش مشخص است – تمام مقادیر روشنایی که تاریک یا روشن نیستند تُن میانی در نظر گرفته می شوند. اکثر اوقات نورسنج دوربین ما در «مُد خودکار» تلاش می کند تا برای رسیدن به این روشنایی متوسط نوردهی کند.

در حالی که تُن های میانی کمک می کنند تا مطمئن شوید که اطلاعات زیادی در یک تصویر وجود دارد، اما تصویری که تنها دارای تُن های میانی باشد فاقد پویایی است.

سایه ها

قسمت هایی که به صورت سایه ظاهر می شوند، ارتباط نزدیکی با هایلایت ها دارند، البته در جهت عکس. سایه ها (Shadows) قسمت هایی از یک عکس هستند که تاریک اند اما هنوز هم دارای سطحی از جزئیات می باشند (سیاه کامل نیستند).

عکس بالا یک نمونه عالی از اطلاعات بیشتر در قسمت های سایه است، بنابراین بیایید یک بار دیگر از آن استفاده کنیم:

این قسمت های تاریک تر هنوز هم اطلاعاتی دارند که بیننده بتواند ببیند. با این حال، اگر آنها را تاریک تر کنیم تا جایی که جزئیات از دست بروند یا «بسوزند»، آن وقت… درست حدس زدید، مقدار روشنایی آنها کاملا سیاه می شود.

قسمت های سیاه

هر بخشی از یک عکس که روشنایی صفر داشته باشد، سیاه (Black) در نظر گرفته می شود. درست مانند قسمت های کاملا سفید، لازم نیست این نقاط در تصاویر ما کاملا بدون رنگ باشند تا سیاه خالص در نظر گرفته شوند.

بیایید نگاهی به برخی از سایه هایی که کاملا سوخته اند و هیچ جزئیاتی ندارند بیاندازیم:

قسمت های کاملا سیاه آنقدر تاریک هستند که نمی توانید هیچ چیزی ببینید. آنها را «سایه های تاریک» در یک عکس در نظر بگیرید. وجود این قسمت ها در تصویر شما لزوما چیز بدی نیست، بنابراین بیایید در مورد آنها صحبت کنیم.

مقادیر روشنایی و شما

اگر تا به حال در میان عکاسان گفتگویی در مورد مناسب بودن سطح روشنایی در یک عکس داشته اید، می دانید که در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از عکاسان احساس می کنند که تصاویر نباید هیچ قسمت کاملا سیاه یا کاملا سفیدی داشته باشند – که تمام قسمت های عکس باید سطحی از جزئیات را به بیننده ارائه دهند.

با این حال، برخی دیگر ادعا می کنند که سوختن یا زیاد شدن بیش از حد برخی مقادیر روشنایی، به خاطر کنتراست، کاملا خوب است. انجام این کار بدین معنی است که یک ناحیه کاملا سیاه و کاملا سفید وجود داشته باشد، به طوری که تمام مقادیر روشنایی دیگر جایی بین این دو مقدار مطلق قرار گیرند.

باید به خاطر داشته باشیم مواقعی وجود دارد که یک سایه سوخته یا یک هایلایت فوق العاده روشن همان چیزی است که برای آوردن یک عکس به خانه نیاز دارید.

سخن آخر

به نظر من چیزی به عنوان یک تکنیک مشخص برای هر عکسی که می گیرید، وجود ندارد. شاید این مسئله ساده به نظر برسد، اما به راحتی ممکن است اهمیت این که چطور سطوح روشنایی مختلف بر یک تصویر تاثیر می گذارند را نادیده بگیریم. بیایید چیزهایی که در مورد مقادیر روشنایی یاد گرفتیم را سریع مرور کنیم:

هایلایت ها – قسمت های روشن در یک عکس که هنوز هم دارای جزئیات می باشند.

قسمت های سفید – قسمت های بیش از حد روشن که در آن مطلقا هیچ اطلاعاتی (جزئیاتی) باقی نمانده است.

تُن های میانی – این تُن ها نه سایه هستند و نه هایلایت، بلکه یک مقدار روشنایی متوسط هستند.

سایه ها – قسمت های تاریک تر تصویر که هنوز هم دارای جزئیات می باشند.

قسمت های سیاه – بخش های تاریک کاملا «سوخته» یک عکس که مطلقا هیچ جزئیاتی ندارند.

منبع : لنزک 

آیا نداشتن تجهیزان حرفه ای یا سوژه های تجملی مانع از بهبود عکاسی شما شده است؟ بهانه تراشی آسان است، اما بهتر است که خلاق شوید. این مطلب را بخوانید تا ببینید که نیازی نیست برای تمرین و بالا بردن مهارت های عکاسیتان از آشپزخانه خود دورتر بروید. در این آموزش چند تمرین برای یادگیری سرعت شاتر، دیافراگم و تاثیر آن بر عمق میدان، نورپردازی نرم و سخت و همچنین بازتاب نور با رفلکتور مطرح شده است.

تنظیمات نوردهی: f/22، ۱/۶۰، ایزو ۴۰۰۰، فاصله کانونی ۵۵m.

دانش پایه در عکاسی که شما باید بدانید و بر آن تسلط پیدا کنید، نوردهی است. این به معنای پیدا کردن مقدار صحیح نور برای عکستان است. سه متغیر وجود دارد که شما باید هنگام گرفتن یک عکس در نظر بگیرید. آنها تحت عنوان مثلث نوردهی شناخته می شوند، چون همیشه به هم مرتبط هستند؛ این سه متغیر دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو می باشند.

از آنجا که اینها به هم مرتبط هستند، هنگامی که شما یکی از پایه های این مثلث را تنظیم می کنید، باید آن را با یکی دیگر از پایه ها جبران کنید. همچنین می توانید تمریناتی که من پیشنهاد می دهم را انجام دهید، حتی اگر هنوز با عکاسی در مُد دستی آشنا نشده اید.

دیافراگم و عمق میدان

همانطور که گفتم، نوردهی صحیح به سه عامل مرتبط بستگی دارد، من با دیافراگم شروع می کنم، اما به خاطر داشته باشید که هر تغییری را که در اینجا ایجاد می کنید، باید به همان اندازه با یکی دیگر از این سه عامل جبران کنید.

اگر هنوز اعتماد به نفس انجام این کار به صورت دستی را ندارید، می توانید دوربین خود را بر روی مُد اولویت دیافراگم (A یا Av) تنظیم کنید و به این ترتیب دوربین شما تصمیم می گیرد که تنظیمات صحیح متناسب با دیافراگم مورد نظر شما چه خواهد بود.

دیافراگم به یک سوراخ در لنز شما اشاره دارد که از طریق آن پرتوهای نور به هم می پیوندند و به سمت سنسور می روند. بدیهی است که هرچه این سوراخ بزرگتر باشد، نور بیشتری وارد می شود و بالعکس.

با این حال، دیافراگم بر عمق میدان نیز تاثیر می گذارد، بنابراین شما باید یاد بگیرید که چطور آن را کنترل کنید.

تصویر سمت چپ: f/2.8، ۱/۲۵۰۰ ثانیه، ایزو ۱۶۰۰، ۵۵mm

تصویر سمت راست: f/11، ۱/۱۲۵ ثانیه، ایزو ۱۶۰۰، ۵۵mm

هنگامی که شما دیافراگم را می بندید، عدد f بیشتر می شود (مانند f/16، f/11) که به عمق میدان بزرگتری منجر می شود. همانطور که در نمونه ها می توانید ببینید.

تصویر سمت چپ: f/2.8، ۱/۱۰۰۰ ثانیه، ایزو ۱۶۰۰، ۵۵mm

تصویر سمت راست: f/11، ۱/۶۰ ثانیه، ایزو ۱۶۰۰، ۵۵mm

به یاد داشته باشید که فاصله بین دوربین و سوژه و همچنین فاصله کانونی نیز بر عمق میدان تاثیر می گذارند، بنابراین تنظیمات مختلف را امتحان کرده و تمرین کنید.

نوردهی: f/2.8، ۱/۲۵۰ ثانیه، ایزو ۱۶۰۰، ۵۵mm

تمرین کنید

عکاسی از اشیاء مختلف در آشپزخانه خود با استفاده از تنظیمات دیافراگم مختلف را تمرین کنید. ببینید تصویر در دیافراگم f/2.8 یا کاملا باز، در مقایسه با دیافراگم کوچک تر f/11 یا f/16 چطور به نظر می رسد. ممکن است به یک سه پایه برای محکم نگه داشتن دوربین نیاز داشته باشید.

سرعت شاتر و حرکت

عامل دیگر سرعت شاتر است. سرعت شاتر همانطور که از نامش پیداست، سرعت باز و بسته شدن شاتر در هنگام گرفتن عکس می باشد. درک سرعت شاتر ساده تر از دیافراگم است. هرچه شاتر زمان بیشتری باز بماند، دنباله مسیر بیشتری از سوژه در حال حرکت ثبت خواهد شد که منجر به تاری می شود. هرچه سرعت شاتر خود را سریع تر تنظیم کنید، سوژه در حال حرکت واضح تر و شارپ تر می شود، چون به صورت متوقف (فریز) شده به نظر خواهد رسید.

تصویر سمت چپ: f/11، ۱/۶۴۰ ثانیه، ایزو ۵۰۰۰، ۵۰mm

تصویر سمت راست: f/11، ۱/۸۰ ثانیه، ایزو ۴۰۰، ۵۰mm

اگر اعتماد به نفس عکاسی در مُد دستی را ندارید، می توانید دوربین خود را بر روی مُد اولویت شاتر (Tv یا S) تنظیم کنید. به این ترتیب دوربین شما تصمیم خواهد گرفت که چه تنظیماتی با سرعت شاتر انتخابی شما متناسب است.

نوردهی: f/8، ۱/۱۲۵ ثانیه، ایزو ۱۶۰۰، ۵۰mm

سعی کنید چند شیء متحرک در آشپزخانه خود پیدا کنید؛ آب در حال جریان از شیر آب، مایعی که دوستتان برای شما داخل یک فنجان می ریزد، یک پنکه روشن، و غیره. با انواع سرعت شاترهای مختلف از آن عکس بگیرید و ببینید در ۱/۳۰ ثانیه در مقایسه با ۱/۲۰۰۰ ثانیه چطور به نظر می رسد. به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از یک سرعت شاتر آهسته تر از فاصله کانونی خود، برای حفظ وضوح تصویر دوربین را ثابت و محکم کنید.

لنزک: اگر فاصله کانونی شما ۵۰ میلیمتر است سرعت شاتر مورد نیاز برای عکاسی دوربین در دست حد اقل باید ۱/۵۰ ثانیه یا سریع تر باشد.

آخرین تمرینات در مورد کنترل تصویر حاصل با نوری است که باید با آن کار کنید، اما مرحله بعدی برای بهبود عکاسیتان در مورد دستکاری نور است. این ایده ای برای فعالیت های بعدی است.

کیفیت نور: سخت در مقابل نرم

بسته به فاصله و اندازه منبع نور، و همچنین نوع لامپ یا لوازم جانبی (تعدیل کننده های نور) که همراه با آن استفاده می کنید، می توانید نور سخت یا نرم در صحنه خود داشته باشید.

نور سخت مثلا با نور مستقیم خورشید ایجاد می شود. یا اگر در مورد نور مصنوعی صحبت می کنید، به لامپ های کوچک بدون تعدیل کننده نور اشاره دارد که دورتر از سوژه شما قرار داده می شوند. این نور به سایه های تاریک با لبه های کاملا مشخص و همچنین رنگ های پر کنتراست منجر می شود. این نور برای پرتره ها لزوما مناسب نیست، اما در صحنه های اجسام بی جان، می تواند یک حالت بسیار خاص ایجاد کند.

نوردهی: f/8، ۱/۳۰، ایزو ۴۰۰، ۵۰mm. به سایه های سخت و مشخص وسایل آشپزخانه در اینجا توجه کنید. این نورپردازی سخت است.

بنابراین نور نرم برعکس این نور است. نور نرم سایه های پخش شده ایجاد می کند که به جای داشتن لبه های واضح و مشخص، به تدریج محو می شوند. هنگامی که با نور طبیعی کار می کنید، این چیزی است که در یک روز ابری به دست می آورید، چون ابرها به عنوان یک دیفیوزر (پخش کننده نور) غول پیکر عمل می کنند.

با این حال، هنگامی که با نور مصنوعی کار می کنید، راه های بسیار مختلفی برای نرم کردن آن وجود دارد. شما می توانید نور را به سوژه نزدیک تر کنید یا از یک منبع نور بزرگتر (یا تعدیل کننده) استفاده کنید. اما در مورد هک هایی که می توانید در آشپزخانه خود انجام دهید، می توانید برای پخش کردن نور مثل من یک ورقه کاغذ فر گاز (که به عنوان کاغذ پخت نیز شناخته می شود) را در مقابل نور خود قرار دهید و آن را نرم تر کنید.

نوردهی: f/8، ۱/۱۵ ثانیه، ایزو ۴۰۰، ۵۰mm. به عدم وجود سایه های مشخص در اینجا توجه کنید، این نورپردازی نرم است.

تمرین کنید

یک سوژه را در آشپزخانه خود انتخاب کرده و با استفاده از نور سخت و نرم از آن عکس بگیرید. نور پنجره از پشت پرده یا نور غیر مستقیم خورشید منبع خوبی برای نور نرم است. یک چراغ قوه یا لامپ بدون پوشش می تواند یک منبع نور سخت باشد – هر دو را امتحان کنید.

سبک نورپردازی – high key

حالا که صحبت از نورپردازی شد، یک سبک نورپردازی خاص با نور نرم به نام high key (نور زیاد) وجود دارد. اینها تصاویری با رنگ های عمدتا روشن و سفید با سایه های نرم یا بدون سایه هستند. همچنین برای افزایش این افکت می توانید پس زمینه سفید را کمی زیاد نوردهی کنید.

یک ترفند سریع در آشپزخانه شما برای رسیدن به این ظاهر، استفاده از چراغ هود بالای اجاق گاز شماست. اکثر اجاق گازها این چراغ را دارند و معمولا یک نور ملایم پخش شده به شما می دهد. به نظر من این نور برای ایجاد تصاویر high key مفید است:

نوردهی: f/22، ۱/۱۲۵ ثانیه، ایزو ۱۰۰، ۱۶۷mm

ایجاد تصاویر high key را در خانه با وسایل آشپزخانه خود امتحان کنید.

بازتاب نور

یک روش دیگر برای پخش کردن نور استفاده از رفلکتورهاست، هرچند آنها می توانند به اهداف دیگر نیز کمک کنند. در این مورد، من از نور طبیعی پنجره که از پشت بطری می تابید استفاده کردم و یک تخته گوشت را به عنوان یک پس زمینه سیاه قرار دادم، این کار خطوط اجسام شیشه ای را برجسته می کند.

مشکل این بود که لیمو ترش زیاد نور دریافت نمی کرد و این کل تصویر را تخت و مسطح می کرد. من با استفاده از یک سینی آلومینیومی باربیکیوی اجاق گاز نور را به قسمت جلوی لیمو بازتاب کردم و به نتیجه نهایی آن برجستگی ظریف اما لازم را دادم. به تصاویر قبل و بعد از این کار نگاه کنید.

تصویر چپ: f/8، ۱/۳۰ ثانیه، ایزو ۴۰۰، ۵۰mm

تصویر راست: f/8، ۱/۳۰ ثانیه، ایزو ۴۰۰، ۵۰mm

در خانه امتحان کنید

چند مورد از این کارها را در آشپزخانه خود امتحان کنید و ببینید با تمرین چه چیزی می توانید یاد بگیرید.

همانطور که می توانید ببینید، شما به هیچ تجهیزات حرفه ای یا حتی مهارت آشپزی نیاز ندارید، فقط باید خلاق باشید! اینها تنها چند نمونه از کارهایی هستند که می توانید انجام دهید اما می توانید بر روی ترکیب بندی، کراپ کردن، رنگ ها، کنتراست و خیلی چیزهای دیگر هم کار کنید.

هر گونه هک یا تمرین دیگر در آشپزخانه که به بهبود عکاسی شما کمک می کند را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

منبع : لنزک 

یادگیری عکاسی دیجیتال کار سختی به نظر می رسد – به خصوص زمانی که شما با انواع اصطلاحات تکنیکی مواجه می شوید که آنها را نمی فهمید و به دیکشنری نیاز پیدا می کنید. یا بدتر، سعی می کنید چیزهایی را که یاد گرفته اید با استفاده از عباراتی مانند «آن سوراخی که از میان آن نگاه می کنی» یا «آن دکمه ای که برای گرفتن عکس فشار میدهی» توضیح دهید. درک اصطلاحات، تعاریف، و واژگان عکاسی یک گام اولیه ضروری به سمت بهبود مهارت شما به عنوان یک عکاس مبتدی است.

از اینها گذشته، آن دستورالعمل ها و کلاس های عالی پر از واژه ها و مفاهیم جدید هستند. در حالیکه صدها اصطلاح مرتبط با عکاسی وجود دارد، مبتدیان باید این ۲۵ واژه را به مجموعه واژگان خود بیافزایند تا شروع خوبی در تسلط بر اصول داشته باشند.

و اکنون، ۲۵ واژه و تعریف رایج عکاسی که همه عکاسان مبتدی باید بدانند:

دیافراگم

دیافراگم (Aperture) اولین واژه رایج عکاسی است که باید یاد بگیرید. به زبان ساده، دیافراگم اندازه گشایش دهانه لنز است. به لنز به عنوان یک پنجره فکر کنید – پنجره های بزرگ اجازه ورود نور بیشتری را می دهند، در حالیکه پنجره های کوچک اجازه ورود نور کمتری را می دهند. یک دیافراگم کاملا باز اجازه ورود نور بیشتری را به تصویر می دهد و عکس روشن تر می شود، در حالیکه با یک دیافراگم کوچک نور کمتری وارد شده و عکس تاریک تر می شود. دیافراگم بر حسب ضریب اف یا f-stop اندازه گیری می شود؛ در یک ضریب اف کوچک مانند f/1.8 دهانه لنز باز، و در یک ضریب اف بزرگ مانند f/22 گشایش دهانه باریک است. دیافراگم یکی از سه تنظیمات دوربین است که نوردهی یک تصویر، یا میزان روشن یا تاریک بودن آن را تعیین می کند. دیافراگم بر این که چه مقدار از تصویر در فوکوس (واضح) باشد، تاثیر می گذارد – دیافراگم های باز به پس زمینه نرم و فوکوس نشده (تار) منجر می شوند، در حالیکه دیافراگم های باریک بخش بیشتری از تصویر را واضح یا شارپ نگه می دارند.

Al Servo یا فوکوس پیوسته

به طور معمول، فوکوس خودکار بر روی سوژه (یا چیزی که دارید از آن عکس می گیرید) قفل می شود و قفل شده باقی می ماند. اما، با Al Servo یا فوکوس خودکار پیوسته، فوکوس خودکار به کار کردن ادامه می دهد. با یک حالت فوکوس خودکار، اگر سوژه (یا دوربین) حرکت کند، عکس خارج از فوکوس خواهد بود. با Al Servo یا فوکوس خودکار پیوسته، سیستم فوکوس خودکار تا وقتی که شما عکس بگیرید، به فوکوس کردن ادامه خواهد داد، بنابراین سوژه هنوز هم شارپ می ماند، حتی اگر حرکت کند. این تنظیمات دوربین برای درک عکاسی از اشیاء متحرک ضروری هستند.

نسبت تصویر

اگر تا به حال تصاویر را چاپ کرده باشید، احتمالا متوجه شده اید که یک نسبت ۸ x 10 معمولا تصویر اصلی را برش می زند (کراپ می کند). این به خاطر نسبت تصویر (Aspect Ratio) است. نسبت تصویر، نسبت طول به عرض است. یک تصویر ۸ x 10 نسبت تصویر مساوی با یک تصویر ۴ x 5 دارد، اما یک تصویر ۴ x 7 کمی عریض تر است. شما می توانید نسبت تصویر را در دوربین خود تغییر دهید اگر می دانید که می خواهید تصویر خود را چگونه چاپ کنید، یا می توانید عکس خود را هنگام ویرایش به نسبت ابعاد مورد نظرتان کراپ کنید (بُرش دهید).

بوکه

بوکه (Bokeh) دایره های روشنی است که وقتی چراغ (نور)ها در یک تصویر خارج از فوکوس باشند، ایجاد می شوند. بوکه یک افکت منظم برای پس زمینه یک عکس است، که از طریق دیافراگم های باز ایجاد می شود.

شما می توانید در یک زمان چند عکس بگیرید. یا می توانید حالت عکاسی پشت سر هم (Burst Mode) را فعال کنید و دوربین تا زمانی که شما دکمه شاتر را پایین نگه داشته اید، یا تا وقتی که بافر پر شود (که راه فریبنده ای است برای گفتن این که دوربین دیگر نمی تواند پردازش کند)، به عکس گرفتن ادامه خواهد داد. سرعت گرفتن عکس های پشت سر هم بسته به نوع دوربین شما متفاوت است، بعضی از آنها سریع تر از بقیه هستند. این سرعت بر حسب «fps» یا فریم (تصویر) بر ثانیه نوشته می شود.

عمق میدان

عمق میدان (Depth of field) یک واژه عکاسی است که به مقداری از تصویر که در فوکوس است اشاره دارد. دوربین بر روی یک فاصله فوکوس خواهد کرد، اما یک محدوده فاصله در جلو و پشت آن نقطه وجود دارد که واضح یا شارپ باقی می ماند – این محدوده عمق میدان است. از طرف دیگر، در مناظر اغلب بخش عمده تصویر در فوکوس است – این یک عمق میدان زیاد است، و محدوده فاصله زیادی شارپ باقی می ماند.

دیجیتال در مقابل اپتیکال (نوری)

دیجیتال (Digital) و اپتیکال (Optical) واژه های مهمی هستند که هنگام خرید یک دوربین جدید باید آنها را بدانید. دیجیتال به این معنی است که نتیجه از طریق نرم افزار به دست می آید، نه بخش های فیزیکی دوربین. اپتیکال همیشه بهتر از دیجیتال است. این اصطلاحات معمولا هنگام اشاره به زوم (بر روی یک دوربین کامپکت) و همچنین تثبیت کننده تصویر مورد استفاده قرار می گیرند.

نوردهی

نوردهی (Exposure) میزان روشن یا تاریک بودن یک تصویر است. تصویر زمانی ایجاد می شود که سنسور دوربین (یا نوار فیلم) در معرض نور قرار می گیرد – این واژه از همین جا نشأت گرفته است. یک عکس تاریک کم نوردهی شده یا در معرض نور کافی قرار نگرفته است؛ یک عکس روشن زیاد نوردهی شده یا در معرض نور بیش از حد قرار گرفته است. نوردهی را می توان از طریق دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو (بیشتر دو مورد آخر) کنترل کرد. نوردهی امری سلیقه ای است – هیچ نوردهی «درست»ی وجود ندارد.

جبران نوردهی

جبران نوردهی (Exposure Compensation) راهی است برای این که به دوربین بگویید دوست دارید نوردهی روشن تر یا تاریک تر باشد. از جبران نوردهی می توان در بعضی از مُدهای خودکار و نیمه خودکار مانند اولویت دیافراگم استفاده کرد. جبران نوردهی بر حسب استاپ های نور اندازه گیری می شود، اعداد منفی به تصویر تاریک تر منجر شده و اعداد مثبت عکس روشن تری ایجاد می کنند.

فوکوس

هنگامی که چشم شما بر روی سوژه ای که به شما نزدیک است فوکوس می کند، اشیاء دور تار به نظر می رسند. واژه عکاسی رایج «فوکوس (Focus)» نیز همین معنا را دارد. چیزی که در فوکوس باشد واضح یا شارپ است، در حالیکه یک شیء که خارج از فوکوس باشد شارپ نیست (تار است). نواحی فوکوس مختلف تعیین می کنند که آیا دوربین دارد بر روی چند نقطه یا بر روی یک نقطه انتخاب شده توسط کاربر فوکوس می کند.

همگام سازی فلاش

شما احتمالا می دانید که فلاش یک درخشش ناگهانی (انفجار) نور است – همگام سازی فلاش (Flash Sync) تعیین می کند که فلاش چه موقع فایر یا زده شود. به طور معمول فلاش در ابتدای عکس فایر می شود، اما تغییر حالت همگام سازی فلاش تنظیم می کند که چه موقع این اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، حالت همگام سازی فلاش پرده دوم، فلاش را به جای ابتدا در انتهای عکس فایر می کند.

هیستوگرام

در عکاسی، هیستوگرام (Histogram) یک نمودار است که نشان می دهد چه تعداد پیکسل روشن و تیره در یک تصویر وجود دارد. اگر قله یا نقطه اوج نمودار به سمت چپ باشد، تصویر مقدار زیادی رنگ های تیره دارد. اگر قله نمودار به سمت راست باشد، تصویر مقدار زیادی رنگ روشن دارد. اگر لبه های آن قله ها بریده (قطع) شده باشد، تصویر کم (در لبه سمت چپ) یا زیاد (در لبه سمت راست) نوردهی شده است. هیستوگرام چیزی است که مبتدیان باید بعد از این که درک خوبی از مُدهای دستی به دست آوردند، یاد بگیرند.

کفشک (هات شو)

کفشک (Hot Shoe) یک اسلات (شکاف) در بالای دوربین برای اضافه کردن لوازم جانبی مانند فلاش کفشک است. این اصطلاح هیچ ارتباطی با کفش یا درجه حرارت ندارد.

ایزو

ایزو (ISO) مشخص می کند که دوربین چقدر نسبت به نور حساس است. به عنوان مثال، ایزو ۱۰۰ به این معنی است که دوربین زیاد حساس نیست – که برای عکاسی در نور روز مناسب است. ایزو ۳۲۰۰ به این معنی است که دوربین بسیار نسبت به نور حساس است، بنابراین شما می توانید از این ایزوی بالاتر برای گرفتن عکس در نور کم استفاده کنید. مشکل اینجاست که به نظر می رسد تصاویر در ایزوی بالا دانه دانه (نویزدار) بوده و جزئیات کمتری دارند. برای به دست آوردن یک نوردهی مناسب، ایزو با دیافراگم و سرعت شاتر متعادل می شود.

نوردهی طولانی

نوردهی طولانی (Long Exposure) تصویری است که به مدت طولانی نوردهی شده، یا از یک سرعت شاتر طولانی استفاده کرده است. این تکنیک برای عکاسی از اجسام ثابت در نور کم، یا تبدیل اجسام متحرک به یک تاری هنری مفید است. عکاسی شبانه با نوردهی طولانی می تواند نتایج بسیار باور نکردنی ایجاد کند. به عنوان مثال، این تکنیکی است که اغلب برای عکاسی از رد ستارگان مانند تصویر زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

دستی

مُد دستی (Manual) به عکاس اجازه می دهد تا نوردهی را تنظیم کند، به جای این که دوربین این کار را به صورت خودکار انجام دهد. در مُد نوردهی دستی، شما دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو را انتخاب می کنید، و این انتخاب ها بر میزان روشن یا تاریک بودن تصویر تاثیر می گذارند. مُدهای نیمه دستی شامل مُد اولویت دیافراگم (که در آن شما فقط دیافراگم را انتخاب می کنید)، مُد اولویت شاتر (که در آن فقط سرعت شاتر را انتخاب می کنید) و مُد خودکار برنامه ریزی شده (که در آن ترکیبی از دیافراگم و سرعت شاتر را به جای تنظیم آنها به صورت جداگانه انتخاب می کنید) می باشند. دستی می تواند به فوکوس دستی، به جای استفاده از فوکوس خودکار نیز اشاره داشته باشد.

نورسنجی

استفاده از مُد دستی صرفا مبتنی بر حدس و گمان نیست – یک نورسنج توکار (ساخته شده در داخل دوربین) به هدایت آن تصمیمات کمک می کند، و نشان می دهد که آیا دوربین فکر می کند تصویر زیاد یا کم نوردهی شده است. نورسنجی (Metering) در واقع بر اساس یک رنگ خاکستری متوسط است، بنابراین داشتن اشیاء روشن تر یا تیره تر در تصویر می تواند نورسنج را کمی گیج (مختل) کند. مُدهای نورسنجی نشان می دهند که نورسنج چگونه نور را می خواند. نورسنجی ماتریسی به این معنی است که دوربین نور را از کل صحنه می خواند. نورسنجی مرکزگرا تنها آنچه را که در مرکز کادر است در نظر می گیرد و نورسنجی نقطه ای نور را بر اساس جایی که نقطه فوکوس شما بر روی آن قرار دارد، می سنجد.

دستی

مُد دستی (Manual) به عکاس اجازه می دهد تا نوردهی را تنظیم کند، به جای این که دوربین این کار را به صورت خودکار انجام دهد. در مُد نوردهی دستی، شما دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو را انتخاب می کنید، و این انتخاب ها بر میزان روشن یا تاریک بودن تصویر تاثیر می گذارند. مُدهای نیمه دستی شامل مُد اولویت دیافراگم (که در آن شما فقط دیافراگم را انتخاب می کنید)، مُد اولویت شاتر (که در آن فقط سرعت شاتر را انتخاب می کنید) و مُد خودکار برنامه ریزی شده (که در آن ترکیبی از دیافراگم و سرعت شاتر را به جای تنظیم آنها به صورت جداگانه انتخاب می کنید) می باشند. دستی می تواند به فوکوس دستی، به جای استفاده از فوکوس خودکار نیز اشاره داشته باشد.

نورسنجی

استفاده از مُد دستی صرفا مبتنی بر حدس و گمان نیست – یک نورسنج توکار (ساخته شده در داخل دوربین) به هدایت آن تصمیمات کمک می کند، و نشان می دهد که آیا دوربین فکر می کند تصویر زیاد یا کم نوردهی شده است. نورسنجی (Metering) در واقع بر اساس یک رنگ خاکستری متوسط است، بنابراین داشتن اشیاء روشن تر یا تیره تر در تصویر می تواند نورسنج را کمی گیج (مختل) کند. مُدهای نورسنجی نشان می دهند که نورسنج چگونه نور را می خواند. نورسنجی ماتریسی به این معنی است که دوربین نور را از کل صحنه می خواند. نورسنجی مرکزگرا تنها آنچه را که در مرکز کادر است در نظر می گیرد و نورسنجی نقطه ای نور را بر اساس جایی که نقطه فوکوس شما بر روی آن قرار دارد، می سنجد.

نویز

نویز (Noise) نقطه های ریز در تصویر است، که حالت دانه دانه بودن یا زبری به آن می دهند. تصاویر گرفته شده در ایزوهای بالا نویز زیادی دارند، بنابراین بهتر است که از کمترین ایزویی که می توانید برای میزان نور موجود در صحنه استفاده کنید.

RAW (خام)

RAW یک نوع فایل است که به عکاس اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر ویرایش عکس داشته باشد. RAW یک نگاتیو دیجیتال محسوب می شود، که در آن نوع فایل پیش فرض JPEG قبلا کمی پردازش شده است. با این حال، باز کردن فایل RAW به نرم افزار خاصی نیاز دارد، در حالیکه JPEG عمومی تر است.

قانون یک سوم

قانون ترکیب بندی یک سوم (Rule of Thirds) به صورت فرضی تصویر را هم در جهت افقی و هم عمودی به سه قسمت تقسیم می کند. اغلب جالب ترین ترکیب بندی ها نتیجه قرار دادن سوژه در یکی از تقاطع های آن خطوط فرضی، به جای مرکز تصویر می باشند.

شاتر بخشی از دوربین است که باز و بسته می شود تا اجازه ورود نور و گرفتن تصویر را بدهد. سرعت شاتر (Shutter Speed) مدت زمانی است که آن شاتر باز می ماند، که بر حسب ثانیه یا کسری از ثانیه، مانند ۱/۲۰۰ s. نوشته می شود. هرچه شاتر طولانی تر باز بماند، اجازه ورود نور بیشتری را می دهد. اما در حالیکه شاتر باز است، هر چیزی که حرکت کند تار می شود، و اگر کل دوربین حرکت کند، کل تصویر تار می شود – به همین دلیل است که برای سرعت شاترهای طولانی تر سه پایه لازم است.

کنترل شاتر

کنترل شاتر (Shutter Release) دکمه ای است که برای گرفتن عکس فشار می دهید. خواهش می کنم قابلی نداشت